Update: 2018 12. 05.


Julo Audio

kontakt - Lučenec - Julo Pintér

web: https://www.juloaudio.sk
email: juloaudio@gmail.com
telefón: +421 902 320 440

Prejdite na https://www.juloaudio.sk, "Zabezpečené pripojenie". Až teraz má stránka šifrovanie medzi Serverom a Vašim PC. Tretia strana (väčšinou Hacker) sa takmer vždy snaží dostať k Vám. Po ceste k Vám sa nedostanú napríklad Malware, Rootkit,... Aspoň nie kvôli mojej stránke. Chodí rýchlejšie. 1/5 z času http.

Mal som mozgovú príhodu, 2009 august 5. Telefonovať viem, len trochu a pomalšie.

Doobeda o 10:00 vstávam. Zaspávam o 02:00. Lebo jednoducho ma vystresujú všetci, čo ráno robia rachotilkovanie. Všetci, ktorí hovoria hlasno, búchajú, ma stresujú. Ráno do 9:00 búchajú. Majú veľké Ego. Najčastejšie aj demenciu. Všetci sa tvária, že oni ju nemajú. Môžu ju mať aj 40 ročný(é). Veľké Ego majú všetci. Len je ho treba potlačiť.

Vyhľadávanie Ctrl + F

Produkty a služby Home

Sieťový VF filter s prepäťovou ochranou, 10 zásuvková
10 - zásuvková, Knürr (Nemecko), bez vypínača so zosilneným prítlakom kontaktov pre dlhodobo kvalitný elektrický kontakt, 2m prívodný vodič 3 x 2,5 mm2 s tienením - bielo - šedý, indikácia funkčného a správneho zapojenia zásuvky, všetko pájkované, alebo káblové očko.
VF filter obsahuje RC členy. Kondenzátory Wima MKP10, 0,47 uF/630 V x 2, Wima FKP1, 0,047 uF/1000 V a bez indukčné odpory Vishay 3 W.
Pulzná prúdová odolnosť pri prepätí je 40 kA (Varistory, Transily aj bleskoistky). Sú v ňom aplikované Transily, ktoré zamedzujú aj veľmi rýchlym špičkám, napríklad puk – puk. Prenosové vlastnosti sú 255 V (eff), pri krátkodobých 10 nanosekúnd funguje Transil a od 20 mikrosekúnd Varistor. Principiálne ide v prípade obojsmerného Transilu o dve Zenerove diódy a chráni proti prepätiu oboch polarít. Transil je schopný v špičke krátkodobo vydržať veľké výkony, pokiaľ ale prepätie trvá dlhšie, dôjde k jeho nenávratnému skratovaniu, čím zabráni zničeniu chránených prístrojov. Transil má dlhú životnosť, pokiaľ nepríde k nenávratnému skratovaniu (prepätie). Bleskoistka zvedie blesk do zeme, okamžite vypadne istič alebo poistka. Je to preto, že bleskoistka v prípade zasiahnutia bleskom, okamžite klesne na napätie 40 V (eff). Preto je potrebné počkať s ističom alebo poistkou, 2 minúty. Väčšina VF filtrov je aj pri zásahu bleskom v poriadku. Nevýhodou Varistorov je ich nižšia životnosť, asi 5 rokov.
VF filter s Transilom ponúka ešte ďalšiu výhodu, jemnú charakteristiku. Veľmi málo sa dvíha úroveň nad 255 V. To znamená, že rušenie nad 255 V nevpustí do chránených prístrojov. A to je lepšie v Audio/Video oblasti. Hlavne sykavky sa zmenšujú a činely sú viac plechové. Obrázky 1 a 2.
Kondenzátory umiestnené vo VF filtri, sú v objeme 2x v porovnaní s 8 zásuvkou.Vďaka zanedbateľnému jednosmernému odporu nezhoršuje dynamické vlastnosti zosilňovačov. 10 zásuvka ma nemeckú vidlicu, čo je vlastne výhoda. Trojpinovú vidlicu je možné otočiť, teda už nie je potrebné otvárať mašinu kvôli spájkovaniu. Vlastne ide o to, že niektorí ľudia pri otočení vidlice cítia zlepšenie zvuku. Navyše má skelet z oceľového plechu. Možnosť bezpečne pripevniť skrutkami cez otvory na stenu.
Pamätajte, že 10 zásuvka ma nemeckú vidlicu, nemá kolík. Je preto vhodné pozrieť sa na trojvidlicu, či je ako na obrázku.
Vhodné pre Audio/Video aj koncáky s maximálnym príkonom do 4 kW, 5 rokov záruka - 195,- € +-5 €/m

Sieťový VF filter s prepäťovou ochranou, 8 zásuvková
8 - zásuvková, so zosilneným prítlakom kontaktov pre dlhodobo kvalitný elektrický kontakt, 2m prívodný vodič 3 x 2,5 mm2 s tienením - bielo - šedý, indikácia funkčného a správneho zapojenia zásuvky, všetkopájkované, alebo káblové očko.
VF filter obsahuje RC členy. Kondenzátory Wima MKP10, 0,47 uF/630 V, Wima FKP1, 0,047 uF/1000 V a bez indukčné odpory Vishay 3 W.
Pulzná prúdová odolnosť pri prepätí je 40 kA (Varistory, Transily aj bleskoistky). Sú v ňom aplikované Transily, ktoré zamedzujú aj veľmi rýchlym špičkám, napríklad puk – puk. Prenosové vlastnosti sú 255 V (eff), pri krátkodobých 10 nanosekúnd funguje Transil a od 20 mikrosekúnd Varistor. Principiálne ide v prípade obojsmerného Transilu o dve Zenerove diódy a chráni proti prepätiu oboch polarít. Transil je schopný v špičke krátkodobo vydržať veľké výkony, pokiaľ ale prepätie trvá dlhšie, dôjde k jeho nenávratnému skratovaniu, čím zabráni zničeniu chránených prístrojov. Transil má dlhú životnosť, pokiaľ nepríde k nenávratnému skratovaniu (prepätie). Bleskoistka zvedie blesk do zeme, okamžite vypadne istič alebo poistka. Je to preto, že bleskoistka v prípade zasiahnutia bleskom, okamžite klesne na napätie 40 V (eff). Preto je potrebné počkať s ističom alebo poistkou, 2 minúty. Väčšina VF filtrov je aj pri zásahu bleskom v poriadku. Nevýhodou Varistorov je ich nižšia životnosť, asi 5 rokov.
VF filter s Transilom ponúka ešte ďalšiu výhodu, jemnú charakteristiku. Veľmi málo sa dvíha úroveň nad 255 V. To znamená, že rušenie nad 255 V nevpustí do chránených prístrojov. A to je lepšie v Audio/Video oblasti. Hlavne sykavky sa zmenšujú a činely sú viac plechové. Obrázky 1 a 2.
Vďaka zanedbateľnému jednosmernému odporu nezhoršuje dynamické vlastnosti zosilňovačov. Možnosť bezpečne pripevniť skrutkami cez priebežné otvory na stenu. Vhodné pre Audio/Video aj koncáky smaximálnym príkonom do 4 kW, 5 rokov záruka - 100,- € +-5 €/m
VF filtre vyrobené po 1.12.2003 sú vylepšením chádzajúcej verzie o najkvalitnejšie súčiastky od firiem Siemens a Wima.
Upgrade starších VF filtrov spolu s obnovením záruky na ďalších 5 rokov za 25,- €

Sieťový VF filter s prepäťovou ochranou, 1 zásuvková
, 2, 3
1 - zásuvková bez vypínača so zosilneným prítlakom kontaktov pre dlhodobo kvalitný elektrický kontakt, indikácia funkčného a správneho zapojenia zásuvky, všetko pájkované.
VF filter obsahuje RC člen. Kondenzátor Wima MKP10, 0,68 uF/630 V a bez indukčný odpor Vishay 3 W.
Pulzná prúdová odolnosť pri prepätí je 40 kA (Varistory, Transily aj bleskoistky). Sú v ňom aplikované Transily, ktoré zamedzujú aj veľmi rýchlym špičkám, napríklad puk – puk. Prenosové vlastnosti sú 255 V (eff), pri krátkodobých 10 nanosekúnd funguje Transil a od 20 mikrosekúnd Varistor. Principiálne ide v prípade obojsmerného Transilu o dve Zenerove diódy a chráni proti prepätiu oboch polarít. Transil je schopný v špičke krátkodobo vydržať veľké výkony, pokiaľ ale prepätie trvá dlhšie, dôjde k jeho nenávratnému skratovaniu, čím zabráni zničeniu chránených prístrojov. Transil má dlhú životnosť, pokiaľ nepríde k nenávratnému skratovaniu (prepätie). Bleskoistka zvedie blesk do zeme, okamžite vypadne istič alebo poistka. Je to preto, že bleskoistka v prípade zasiahnutia bleskom, okamžite klesne na napätie 40 V (eff). Preto je potrebné počkať s ističom alebo poistkou, 2 minúty. Väčšina VF filtrov je aj pri zásahu bleskom v poriadku. Nevýhodou Varistorov je ich nižšia životnosť, asi 5 rokov.
Výhodou takéhoto riešenia je v tom, že prípadné prepätie zadrží tento VF filter ešte pred High-End zásuvkovou lištou. High-End vyzerá dobre, len jej funkčnosť často zlyháva.
VF filter s Transilom ponúka ešte ďalšiu výhodu, jemnú charakteristiku. Veľmi málo sa dvíha úroveň nad 255 V. To znamená, že rušenie nad 255 V nevpustí do chránených prístrojov. A to je lepšie v Audio/Video oblasti. Hlavne sykavky sa zmenšujú a činely sú viac plechové. Obrázky 1 a 2.
Vďaka zanedbateľnému jednosmernému odporu nezhoršuje dynamické vlastnosti zosilňovačov. Vhodné pre Audio/Video aj koncáky s maximálnym príkonom do 4 kW, 5 rokov záruka - 65,- €. Za 2 a viac 55,- €/1 ks.

Dom v pohode pred bleskami
Keď chcete, aby bol Váš dom v pohode pred bleskami, použite bleskozvod (ak treba) a následne zvodiče bleskových prúdov DEHNventil DV M TT 255, DEHNventil DV M TT 255 FM. Zapojená jednotka s dvojdielnou konštrukciou, tvorenou základným dielom a ochrannými moduly s iskrišťom RADAX-Flow zamedzuje vlnu prepätia i vlnu bleskového prúdu pod hodnotu odolnosti koncového zariadenia na ochrannú úroveň 1,5 kV. Technológie RADAX-Flow obmedzuje následné sieťové prúdy do hodnoty 50 kAef, predradené poistky od 35 A gL/gG vyššie nie sú týmto prúdom prerušované.

Sieťový prívodný kábel do trojpinových Euro vstupov
kvalitná priemyselná vidlica rovná a koncovka s teplotnou odolnosťou do 120 st. C; 1,5m prívodný vodič 3 x 2,5 mm2 s tienením, všetko pájkované, alebo káblové očko - 40,- €
Sieťový trojžilový kábel, metráž
3 x 2,5 mm2, tienenie - 5,- €
Kvalitná vidlica Kalthoff (Germany), rovná
masívna, nerozbitná, skrutky M4 - 9,- €
Kvalitná vidlica Kalthoff (Germany), uhlová
masívna, nerozbitná, skrutky M4 - 14,- €

Cinch a XLR káble
Keď som v minulosti skúšal signálové káble Kimber, XLO, nemali opletenie ale boli stáčané. A napriek tomu boli úplne ticho, žiadne rušenie do kábla, ani v prípade zapojenia gramofónu.
A tak ma napadlo, že akýkoľvek signálový kábel Audio, by mal byť stáčaný, symetrický. Symetrické káble sú väčšinou stočené. Opletenie spôsobí ďalšie kapacitné ovplyvnenie, asi +50 pF/m. Cinch funguje symetricky, aspoň v oblasti rušení.
Star-Quad, 4 vodičové XLR káble majú o niečo menej kapacity, navyše ešte znižujú rušenie na -140 dB. Takéto XLR káble sú mikrofónové. Jednoduché 2 vodičové XLR káble znižujú rušenie na -120 dB.
Hurá. Funguje to.
Pokiaľ chcete zachovať rušenia a stres, tak toto nie je pre Vás. Ak Vás prestane baviť výmena káblov a komponentov, tak potom.

Neutrik, EMC - 2006
Konečne niekoho napadlo, že prečo vzniká rušenie, brum, EMC. Neutrik ukazuje ako EMC dať do polohy Off.
Všetci určite poznáte 3 pinové vidlice do zásuvky. Povedali by ste, že keď je zem vo vzduchu (2 pinové vidlice), tak je to v pohode. Brum síce nie je, ale je EMC rušenie ďalej.
Jedna zem musí byť. Už dve zeme nesmú byť, zasa vzniká brum, EMC.
Preto je vhodné, keď 3 pinová elektronika má aj vypínateľnú zem. Na zadnom panely je "Ground Lift". Oddelí sa Audio zem od reálnej zeme. Takto jednoducho vypnete druhú, tretiu,... zem, podľa potreby.
Hups, na Vašej elektronike HiFi nie je taký vypínač. Neviem prečo ho nemontujú na všetky 3 pinové zariadenia.
Ak máte len 2 pinovú elektroniku, tak pripojte 1,5 mm2 Cu drôt pod jednu skrutku na dekel alebo gramofónovú skrutku – zem a druhú na kolík v zásuvke, krokosvorkou. Najlepšie je, keď bužírka na ňom je zelená, zem. Pre istotu treba pozrieť, či je na kolíku naozaj zem. Nie fáza alebo nezapojený. Stretol som sa s tým v domoch, "za päť korún mercedes". Elektrikár ani nevidel dom zblízka.
Dnes sa už vedú Cu vodiče 3 kusy, fáza, nulák a zem.

Niekoľko rokov už sledujem VF filtre, ktoré majú Relé na zapnutie a vypnutie. Niekedy zlyháva po mesiaci, niekedy po niekoľkých. Veľmi často je to problém "Za päť korún – Mercedes". Relé je poddimenzované, iné prvky tak isto.
Odpor NTC s hodnotou 5 Ohmov (pri teplote 25 C) a prúdom 20 A. Tento je odolný aj do skratu, pri použití 16 A ističa. Odolal aj veľkým Audio/Video a PC zdrojom pri ich zapnutí. Pozor na zosilňovač, ktorý hrá do bední. Má hrať bez tohto NTC odporu.
Použitie NTC potrebuje viac miesta, keďže jeho teplota sa môže zvýšiť na 210 C pri 20 A a jeho odpor klesá na 0,034 Ohmu. Preto by nemalo byť nič, čo môže byť ovplyvnené teplotou 210 C, bližšie než 5 mm. Pri znižovaní teploty, môžete prispájkovať odpor aspoň 220 k/2-3W (220 000 Ohmov, aj viac) na NTC vývody. Takáto vysoká teplota nastáva len niekedy, napríklad výkonný vysávač. NTC Ametherm SL32 5R020 (3,- €).
Po tejto zmene už relé zapne/vypne všetky zdroje bez zlyhania.
Napríklad som mal doma tieto dva Belkin Conserve Smart AV a Infosec PFS 6Master TFR. Obidva sa tvária seriózne, ale nie sú. A zasa "Za päť korún – Mercedes". Je až smiešne, že nemajú na veci nejakých vývojárov. Funguje len marketing a ich "Kravaťáci". Jeden od druhého vykrádajú nápady a ešte k tomu nahovno. Klamstvo.

Brumí Vám domáce kino vďaka pripojenej káblovke?
Riešením je galvanický oddeľovač s kvalitnými súčiastkami v pocínovanej plechovej krabičke, + obmedzuje rušenie pod 40 MHz, časovo neobmedzená záruka - 20,- €

Nastavenie zvuku
multikanálového kina - 33,- €

Nastavenie obrazu
na TV (cez nastavovacie DVD, niektoré typy TV aj oprava chybného nastavenia od výroby) - 33,- €

Servis Audio zariadení
CD prehrávače, zosilňovače (aj Classe a spol), zosíky v autorádiách,...
Výmena nekvalitných, alebo poškodených konektorov na slúchadlách za kvalitné konektory 3,5 a 6,3 mm Neutrik
Výmena za Ultra Low ESR Panasonic FC, FM; Rubycon ZA, ZL, ZLH.

Pájkovanie konektorov, banánikov, vidličiek na káble
linkové aj reproduktorové, strieborná pájka Cardas, Stannol Krystall 400 Sn62/Pb38/Ag2, Multicore Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7 + mikropájka, cena za jeden konektor (Cinch, XLR, banánik, vidlička, ...) - 3,- €

Úprava prístroja, modifikácia
25,- až 400,- €, podľa počtu kanálov a náročnosti, 2 roky záruka

Impedančné prispôsobenie vstupov a výstupov
25,- až 65,- €, podľa počtu kanálov

Používaná technika: spájkovacia technika Weller WS 80 + WSP80 + WPH 80 - obrázok 2, strieborná pájka Stannol Krystall 400 Sn62/Pb38/Ag2 (lesklý), Multicore Sn95,5/Ag3,8/Cu 0,7 (lesklý do < 2 s, matný > 2 s)

Predchádzajúce realizácie:
Audio Alchemy Dac In The Box, Audio Analog Puccini SE, Bryston 4BST, Classe Audio 25 SE, Denon DCD 1450, Denon DCD 1550, Denon DCD 3000, Denon PMA - 735R, Denon PMA S10 MK2, Jadis Orchestra, JJ 828, M Audio BX8a, Marantz CD 6000 OSE, Marantz CD 67SE, Marantz PMD 340, Marantz PM16, Micromega St 1, Micromega St 6, Musical Fidelity CD A5, Musical Fidelity X Cans V3, Musical Fidelity X DAC V3, NAD 310, NAD C340, Nakamichi IA3, Onkyo A 9510, Pioneer PD 95, Pioneer PDS 06, Proton AM 452, Rega Ear, Rega Mira, Rega Planet, Rotel RC 960BX, Rotel RC 1070, Rotel RB 991, Rotel RB 981, Julo Audio slúchadlový zosilňovač, Sonus Faber Concertino, Sony CDP-X303 ES, Sony XA5 ES, Sony TE-F645R, Sony TA-N55ES, Sony TA-N90ES, Tesla MC902, Yamaha RX 495, Yamaha RX 595.


Ohmov zákon je ešte aj dnes málo pochopený. Základ Ohmov ho zákona je I=U/R. Ďalšie jeho možnosti sú R=U/I a U=RI. I je prúd A, U je napätie V a R je odpor Ohm.
Napríklad odpor je 0,1 Ohmu a prúd je 2A a napätie je U=RI. U = 0,1 x 2 a U = 0,2 V.
Aj v Audio technike všetko funguje na základe Ohmov ho zákona.
Dobre urobený transformátor nemá brum mechanicky ani elektricky. Je preto v rámci 100 Hz úplne jedno či je EI, Toroid, C alebo R-Core. Rušenie na vysokých frekvenciách je už rozdiel väčší.
Ak má zosilňovač (aj iný zdroj) brum elektrický, je to s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené chybným zapojením zdroja. A to nezávisle od ceny. V prvom rade je potrebné rozdeliť nulu od transformátora a DC. Jedno z jednej strany a druhé z druhej strany. Pre DC kondenzátory je dôležité aby nula bola naozaj nula. Jednou možnosťou je urobiť centrálnu nulu. Druhou možnosťou je vyrobiť nulu na doske z medi, bronzu, hliníka o hrúbke aspoň 2 mm. Optimálne je, keď má doska štvorcový prierez.
Predpokladajme koncák s výkonom 2 x 100 W/8 Ohmov, ktorý zvládne až 2 Ohmy. Transformátor má 1200 W. Kondenzátory by mali byť 80 000 uF/kanál/4 Ohm. Ak chcete tak tu je 140 000 uF/kanál/2 Ohm.
Na 1 A/10 000 uF, pri U p-p Ripple = 1 V. Dobré kondenzátory 10 000 uF/63 V majú Ripple Current cca 5 A/100 Hz/85 C a výborné Low ESR 10 000 uF/63 V majú Ripple Current cca 12 A/100 Hz/85 C. Nižšie frekvencie majú menej A. Pri odbere 300 mA majú kondenzátory cca odber až cca 3 A p-p! Pri odbere naplno berú 80 000 uF/kanál/4 Ohm cca 20 A p-p! Pri odbere naplno berú 80 000 uF/kanál/2 Ohm cca 30 A p-p! Pri odbere naplno berú 140 000 uF/kanál/2 Ohm cca 33 A p-p! Keďže R=U/I, R = 0,0001/30 a R = 0,0000033 Ohm. Pri U = 0,0001 V vychádza odstup 110 dB/100 Hz naplno. Trafo, diódy, kondenzátory a tranzistory idú naplno, čo je iné, ako keď nehrá nič a meriame odstup šumu. V tomto prípade, keď nič nehrá je odstup 130 dB/100 Hz.
Čiže pre takýto zosík je potrebné umiestniť 80 000 uF/kanál/4 Ohm. V prípade využitia 2 Ohm to bude 140 000 uF/kanál/2 Ohm. V tomto prípade sú kondenzátory Low ESR, pričom idú až do cca 100 kHz. Pre použitie dobrých kondenzátorov treba ich počet zväčšiť 2 x uF. Idú do cca 5 kHz.
Diódové mostíky je treba zväčšiť na 25 až 50 A na kanál.
Je dôležité použiť Soft Start Circuit, aby rýchlosťou nábehu zdroja netrpeli súčiastky. Hlavne kondenzátory a diódy, ktorých životnosť sa výrazne zníži.
Bez Soft Start bude štartovací prúd až 190 A p-p/160 000 uF/2 kanály! Z Soft Start bude štartovací prúd len 15 A p-p/160 000 uF/2 kanály pri použití 2 Ohmov/Relé/2 sekundy. Pri 5 Ohmoch bude štartovací prúd len 6 A p-p/160 000 uF/2 kanály pri použití 5 Ohmov/Relé/4 sekundy. Ideálne je použiť NTC Ametherm SL32 5R020, Actual Failure Instantaneous Energy: 300 J, Maximum Capacitance 240 VAC: 3,473 µF, Thermal Time Constant: 194 Sec. Na rozdiel od fixného použitia odporu, je toto riešenie skratu vzdorné. Všetko sa môže pokaziť. V tomto prípade bude fixný odpor tepelne namáhaný, až požiar. Ak je fixný odpor 33 Ohmov skratovaný, jeho tepelná záťaž je aspoň 1700 W. Ak má takýto odpor 5R6, vychádza preň tepelná záťaž aspoň 10 000 W. Preto vypadne poistka, alebo istič. Pravdepodobne bude zničený aj odpor.
Teraz to najdôležitejšie a presnejšie. Elektrický prúd do a z elektrolytických kondenzátorov. Pri 20 V/4 R = 5 A. Na jednu vetvu (+ alebo -), to znamená 2,5 A. A z toho vyplýva I p-p = 3,54 A na kanál/vetvu. Z diódového mostíka približne vychádza prúd až 5 krát väčší. To znamená, že prúd je 3,54 x 5 = 17,7 A p-p. Až tento prúd musí kondenzátor zvládať. Pokiaľ má hrať 100 W/4 R. V pdf o kondenzátoroch je Ripple Current 100 Hz. Hups, väčšina kondenzátorov to nezvláda. Potom sa čudujete, že Váš zosík hrá vyblité basy. Elektrolyty potrebujú dodávať energiu, Joule. Napríklad Kemet PEH200 alebo PEH169, Low ESL. Sú veľké, drahé, ale v rámci ich Ripple Current 100 Hz, sú vlastne malé. Sú dobré aj Kemet ALS40, EPCOS B41550, Vishay 106 PED-ST. Majú nižšiu životnosť a frekvenciu do 20 kHz.
Transformátor, ktorý pri 2 x 100 W/4, by mal mať aspoň 1200 W. Pretože primárna impedancia pri 300 W je pri EI = 12 R, pri toroidnom = 5 R. 1200 W má pri EI = 1,4 R a pri toroidnom = 0,6 R, čo je výrazne menej.
Viete, prečo máte zdroj prúdu obmedzený transformátorom? Výrobca ho musí obmedziť kvôli malým elektrolytom. Potom bude dobrá životnosť, teoreticky. Ale bas bude typu boom.
Napríklad treba zabrzdiť 8 palcový menič, ktorý má hmotu membrány Mms = 25 g. K tomu je treba pripočítať aj vzduch. Aj keď máte Negative Feedback, tak tento problém nerieši s odporovým zdrojom. Váš zosilňovač má málo kondenzátorov, ako väčšina 99 %. Ak menič chce viac prúdu a hneď, treba mu ho dodať. Energiu, Joule. Až vtedy funguje spätná väzba, tak ako má.
Preto sa niekoľko ľudí vrátilo späť k malým meničom do priemeru 6 palcov/10 g/1 x na kanál. Vymenili objemný boom bas za rýchly bas. Podmienkou je spätná väzba.
Najdôležitejším DC zdrojom sú hlavné kondenzátory. To čo potrebujú následné systémy, musí im dodať. Watt, Joule, xC,... Akonáhle sa im niečoho nedostáva, tak sa hmýrite pri počúvaní hudby. Niekto to zachytí ušami, niekto meraním na elektronických prístrojoch. Takto vzniká nespokojný užívateľ Audio/Video. Nevie prečo, ale vždy vymení prístroj za iný. Väčšinou je to iná farba, ale je na tom istom. Ale aj výrobcovia sú si svojimi híkacími hračkami natoľko istí, že nevnímajú svoju chybu. Hlavne, že stoja veľa peňazí. Majú veľké Ego.
Pred zväčšovaním transformátora, je nutné brať do úvahy Ripple Current 100 Hz. Musí byť elektrolytický kondenzátor navrhnutý na Ripple Current 100 Hz. Optimálne aj na 1,5 násobku Ripple Current 100 Hz. Aby aj po 10 rokoch bol v pohode. Za 5 korún to nebude.
Existuje tu jedna finta, ako kondenzátory neznásilňovať prúdom z veľkého transformátora a diódového mostíka, RC člen. R = 0,47 až 1 ohm/25 až 50 W, vtedy bude prúd približne na polovici. Diódy fungujú dlhší čas. Namiesto 2 ms, nabíjajú kondenzátory v čase 4 ms. Z tvaru trojuholníka, viac fungujú v tvare sínus. Kondenzátory musia mať aspoň 80 mF/kanál (skrutky), aby RC člen mal výborný bas. Ide o to, že je treba zabezpečiť, aby R v sériovej ceste zdroja nemal žiadny negatívny vplyv na zvuk.
RC funguje aj ako nižšie zvlnenie 100 Hz. Pri 1 R/40 mF je zvlnenie až -28 dB/100 Hz. To už je potrebné zohľadniť.
Nezanedbateľnou výhodou je, že transformátor bude menej namáhaný trojuholníkovým prúdom. Menej rušenia a akustického hluku.
Výsledkom takéhoto zdroja bude vynikajúce celé pásmo aj v prípade "No Negative Feedback". Pretože pri 40 mF/kanál/vetva je xC = 2 R/2 Hz. Od takejto kapacity dá zdroj tranzistorom všetko, čo potrebujú.
Dual mono alebo jeden transformátor na oba kanály? To je vlastne jedno. Treba si uvedomiť, že LP prenoska má separáciu kanálov len -30 dB. To spĺňa aj integrovaný zosilňovač s jedným transformátorom. Má separáciu kanálov -50 dB/20 kHz. Ale nie je jedno, či má dosiahnuté zvlnenie -150 dB (100 Hz) a skreslenie pod -100 dB, pri hraní hudby. Veď ani hudba nehrá v dvoch miestnostiach L a R, akusticky oddelených na úrovni 100 dB. Zvuk sa mieša akusticky, ale je čistý bez skreslenia. Tak isto by mali v štúdiu hýbať s "Panorama" opatrne. Pretože, ak sú muzikanti úplne v L alebo R, to neznie prirodzene. Spomeňte si na album Beatles, tam sa muzikanti vyskytli na okraji pódia. Radšej ho mali nechať v čistom Mono režime.
Náš mozog má zjavne problém s akýmkoľvek skreslením aj keď ide o druhý kanál.
Stačí si vypočuť hudbu naživo, bez elektriny.

Nové, 2018 08. 21.
Transformátor, diódy, 100 Hz, lineárny zdroj
Pozor! Aj keď máte sieť od bordelovanú, to nemusí byť všetko.
Všetko v Audio a Video zariadení, môže vyrábať rezonancie. Hlavne vtedy, keď to výrobca chce. LRC je vo všetkom. Malo by to byť RC členom odfiltrované, aby neboli rezonancie.
Napríklad takmer všetci výrobcovia dávajú pred diódový mostík, kondenzátor. Ten spôsobí rezonanciu spolu s transformátorom (L). To môžu výrobcovia robiť naschvál, aby zvuk bol cinkavejší. Môže byť aj kvalitný MKP,... ale vždy spôsobí rezonanciu. Vždy preto musí byť RC.
RC sú 2,2 - 10 R a 10 nF/400 V (> 10 MHz). Medzi vinutím transformátora k diódam.
Diódy fungujú v stave otvorenom s veľkou impedanciou. Tú zmenšíte odporom medzi vinutím transformátora. Prúd I = 0,02 A. Toto som si všimol na niektorých lampových zdrojoch.
Pre zapojenie do blbo vzdorného použitia je vhodné RC a R (I = 0,02 A), vložiť paralelne k hlavným kondenzátorom. To používa 1 % výrobcov. V takomto zapojení diódy nevyrábajú rezonancie ani na výstupnej strane.
Dióda je vlastne polovica tranzistora. Podobne, ako tranzistor, ani dióda nemá rada fungovanie do veľkých impedancií. V tomto zapojení musí byť stále v režime prúdu. Aj diódy majú koleno (Bias). Preto nesmú byť v režime Class B (0 mA) v celom rozsahu.
Diódy majú teraz horšiu účinnosť. No a čo. Ale robia len to, čo majú.
To pomôže napríklad pri DAC, Jitter. Jitter potrebuje stabilné napätie s minimálnym šumom.
Nemajte z transformátora, diód, hlavných kondenzátorov, dojem, že je to akože jednoduchý problém. Nie je to pravda. Stačí si vyskúšať osciloskop v zdroji.
Pokiaľ robíte transformátorový zdroj 100 Hz, tak diódy vyhovejú pomalé trr > 20 us. Pre veľké aj malé výkony môžu byť mostíky. Diódy Soft Recovery sú plus.
Vyberajte od serióznych výrobcov.
Pomalé diódy fungujú ako strmejší VF filter. To platí pre lineárne 100 Hz zdroje.

Robte niečo v oblasti Audio. Od A po Z. Pokiaľ vás každý deň niečo napadne, použite všetko čo máte z oblasti teórie, a potom to treba vyskúšať reálne. Z času na čas je treba teóriu znova prehodnotiť. Veľmi dôležité je občas nehovoriť, vtedy dôjdu nápady. Bez Ega.
Na fórach, v oblasti teórie, sa dozviete pravdu v 1 %.
Dnes sa dá nájsť z internetu takmer všetko. Najlepšie od tích, čo vyrábajú súčiastky. Napríklad Texas Instruments, Vishay,...
Kedysi som musel objednať knihy. Burr Brown, Tesla, napájacie zdroje, servisné manuály, matematicko fyzikálne tabuľky,...
Väčšinou na všetko stačia vzorce. Ľahká matematika. Ťažšia začína pri limite funkcií, integráloch. Potrebujete mať v hlave niečo viac.

Nové, 2018 11. 04.
Umiestnenie reprosústav v posluchovej miestnosti - 1, X x Y x Z, 3D, približne, kompromis (pdf)
Obrázok v bmp
Dávno je už známe, že akustika miestnosti výrazne vplýva na nahrávky. Škoda že mnohí Hi-Fi, ba až High-End poslucháči nevenujú tejto činnosti dostatočnú pozornosť. Navyše ide o finančné nároky, ktoré sa blížia hodnote 0,- €. Prípadne nejaké nealko a čipsy pre kamoša, ktorý Vám pomôže.
Na obrázku v stiahnutí je podrobné info o umiestnení reprosústav a hlavy v posluchovej miestnosti.
Napríklad ak máte miestnosť 5 x 4 x 2,55 m (Lampda vlnová dĺžka), potom po vydelení 4 (alebo násobenie 1/4), je 1,25 x 1 x 0,64 m. Od stien má byť 1/4 Lampda predná stena reprosústavy a navyše basový reproduktor od podlahy 1/4 Lampda, X x Y x Z, 3D.
Približne je Y/4/2 = Y/8, v tomto prípade Y = 4 m, Y/8 = 0,5 m. Je to kompromis. Zadná stena reprosústav by nemala byť bližšie, ako 0,2 m k zadnej stene. V prípade Basreflexu, ktorý je umiestnený vzadu, by nemala byť bližšie, ako 0,3 m.
Hlava by mala byť aspoň 0,4 m od zadnej steny, pokiaľ nemáte za sebou nejaký plstený obraz alebo koberec. Je to kompromis.
Trojstranný trojuholník nemusí byť, môže byť aj rovnoramenný. Celé je to o tom, aby v strede medzi búdamy niečo dialo. Napríklad v prípade Mono zvuku. V prípade priestorovej scény, zobrazenie až mimo bední, mimo rozsahu umiestnenia daných reprosústav.

Umiestnenie reprosústav v posluchovej miestnosti - 2, X x Y x Z, 3D (pdf)
Obrázok v bmp
V akustike miestnosti sa dajú umiestniť reprosústavy tak, aby boli najbližšie bodu, kde sa nevyrábajú vysoké alebo nízke rezonancie, stojaté vlnenie.
Ak máte steny rovnobežné (väčšinou to je tak), tak šírku, dĺžku a výšku, vydelíte číslom 4. Napríklad ak máte miestnosť 4 x 5 x 2,55 m (Lampda vlnová dĺžka), potom po vydelení 4 (alebo násobenie 1/4), je 1 x 1,25 x 0,64 m. Od stien má byť 1/4 Lampda predná stena reprosústavy a navyše basový reproduktor od podlahy 1/4 Lampda, X x Y x Z, 3D.
Optimálne je keď sa hlava poslucháča nachádza v cca Lampda/2.
Takto budete mať aj priemerné búdy v lepšom podaní frekvencie a priestoru, ako High-End, ktoré sú umiestnené zle.
Väčšinou sa stane, že basy akoby boli menšie, ale idú do nižších partií, sú rozlíšenejšie. To znamená, že väčšinou ste počúvali aj parazitné rezonancie, stojaté vlnenie. Čo ma udivilo, boli aj stredy, ktoré tiež boli ovplyvnené parazitnými rezonanciami.
Po takomto umiestnení bude v celej miestnosti výrazne menej rezonancií. Najlepšie to zistíte v inej miestnosti, menšie alebo žiadne buble bas. Aj susedia si vydýchnu.
To všetko bez akýchkoľvek akustických absorbérov a difúzorov.
Izba je normálne rozmiestnená s kobercom, ale najprv bedne.
Ak by ste aj teraz bol (a) nie úplne spokojný, tak je možné zavolať profesionálnu akustickú firmu, ktorá poradí absorbéry, difúzory. Kvôli dobe dozvuku.

Umiestnenie reprosústav v posluchovej miestnosti, zlatý rez - 3, X x Y x Z, 3D (pdf)
Obrázok v bmp
V akustike miestnosti sa dajú umiestniť reprosústavy tak, aby boli najbližšie bodu, kde sa nevyrábajú vysoké alebo nízke rezonancie, stojaté vlnenie, doznievanie.
Zlatý rez našiel Fibonacci. V matematike sa uvádza ako Fí = 1,6180339887... Potom vynásobíme 1,618 x Z. Výsledkom je X, ktoré opäť vynásobíme 1,618 x X. Výsledkom je Y.
Máte miestnosť 4,12 x 6,68 x 2,55 m (Lampda vlnová dĺžka, X x Y x Z, 3D), potom po vydelení 4 (alebo násobenie 1/4), je 1,03 x 1,67 x 0,64 m. Od stien má byť 1/4 Lampda predná stena reprosústavy a navyše basový reproduktor od podlahy 1/4 Lampda.
Optimálne je keď sa hlava poslucháča nachádza v cca Lampda/2. Pokiaľ ide o hlavu, nie je potrebné sedieť staticky. Môže sa hýbať o +-5 % s dĺžky X a Y. V tomto prípade X +- 20 cm a Y +- 33 cm v elipse.
Najskôr musia byť reproduktory Lampda/4. Rovnostranný trojuholník je až na druhej koľaji. Keď tak, pohybujte skôr hlavou, Lampda/2 +-13 cm (+-2 % dĺžky Y).
Väčšinou sa stane, že basy akoby boli menšie, ale idú do nižších partií, sú rozlíšenejšie. To znamená, že väčšinou ste počúvali aj parazitné rezonancie, stojaté vlnenie. Čo ma udivilo, boli aj stredy, ktoré tiež boli ovplyvnené parazitnými rezonanciami.
Po takomto umiestnení bude v celej miestnosti výrazne menej rezonancií. Najlepšie to zistíte v inej miestnosti, menšie alebo žiadne buble bas. Aj susedia si vydýchnu.
To všetko bez akýchkoľvek akustických absorbérov a difúzorov. Izba je normálne rozmiestnená s kobercom, ale najprv bedne.
Ak by ste aj teraz bol(a) nie úplne spokojný, tak je možné zavolať profesionálnu akustickú firmu, ktorá poradí absorbéry, difúzory. Kvôli dobe dozvuku.

Ak staviate nový dom, tak si môžete navrhnúť aj väčšiu miestnosť podľa Fí = 1,618.
Pre navrhnutie do blba, treba bočné steny dať do mierne šikmej polohy, mimo rovnobežných strán. Aj strop dať šikmo.
Keď Vám bude vadiť šikmá poloha stien, tak sa dajú použiť absorbéry, difúzory, pevné poličky,... Takto budete mať rovnobežné steny, virtuálne. Spokojný bude zvuk aj oči, mozog.
Rezonancie, stojaté vlnenie, bude naozaj na minimálnej úrovni, ak vôbec.
Takáto miestnosť je medzi lúkou so stromami a uzatvorenou miestnosťou. Len s tým rozdielom, že bude hrať hlasnejšie.
Pamätajte na dobu dozvuku 0,8 až 1,2. Vo vnútri sa to dá relatívne ľahko vyriešiť.
Vonku je to oveľa ťažšie. Spomeňte si na divadlo bez elektriny pred viac, ako 1000 rokmi. Museli vytvoriť do kopca určitý uhol pre divákov. Výsledkom bol aj tichý zvuk vo vzdialenosti 50 m. Akustický zosilňovač.

Tu je ukážka miestnosti reprosústav. Zelené miesta môžu byť umiestnenia bední a hlavy. Absolútne presne s čo najmenším stojatým vlnením je to Lambda/4 (X x Y x Z) – reprosústavy a Lambda/2 – hlava.

Ďalší výpočet určuje zlatý rez, firmou Cardas. Je takmer rovnaký, ako výpočet 2.
Ak potrebujete kalkulátor, tu je Cardas Speaker Placement Calculators. Rozmer X (šírka) je menší, ako Y. Rozmer Z = 2,55 m. Lampda/4 = 0,64 m. Čiže bas by mal byť v tejto výške.
Hlava poslucháča by mala byť tu.

Pri použití Subwoofer, bude zaujímavé, tiež ho umiestniť do Lambda/4 (X x Y x Z). Ide o to, že väčšina Subwoofer, sú vždy na podlahe, čo je zle.
Ak ide o domáce kino, všetky satelity 5. sú odrezané pod 80 - 120 Hz. Iba Subwoofer hrá do 80 – 120 Hz, .1 (5.1).

Rozmýšľal som čo s reprosústavami, čo majú meniče 30 cm x 2 na kanál, a viac kusov. Velikánske izby, to znamená, že pre nás bežných ľudí to asi nie je.

Doba dozvuku
Akustika miestnosti sa dá upraviť reproduktorovými sústavami, aby bolo čo najmenej stojatých vĺn.
Ďalšou vecou je doba dozvuku. Ak je treba, pomôžu absorbéry, difúzory. Začnite basovými pascami v rohoch. Zvislé basové pasce, obrázok 1. Prípadne aj vodorovné basové pasce, obrázok 2. Ak je to málo, tak na bočné steny difúzory. Sú drahé, ale fungujú a nemajú tak potlačenú úroveň dB, ako molitanové.
Doba dozvuku má byť 0,8 až 1,2 s pri objeme miestnosti 50 – 200 m3. Pokiaľ potrebujete viac priestorovej scény, tak vyberajte s vyššej možnosti. Audio a Cinema vyhovuje tejto dobe dozvuku. Obrázok: Tolerance Range for Music, RT60. Alebo pdf: Room DIN 18041.
Profesionálne štúdio na reč si vyžaduje 0,2 – 0,4 s, ale bude menej priestorovej scény. Profesionálne štúdio na muziku potrebuje 0,6 – 0,8. Preto sa štúdio považuje za suché.
Celé je to o tom, aby bolo priestorovej scény dosť a nebolo jej príliš. Echo sa prejavuje v akustickom pásme negatívne, mišmaš.
Doba dozvuku sa dá čiastočne simulovať Spigo Group.
Nejlepšie je keď na všetky steny dáte akustický materiál. To znamená, že namiesto umiestnenia napríklad 1 hrúbky na jednu protiľahlú stenu, dáte na obe protiľahlé steny 1/2 hrúbky.
Toto som sa naučil z Fitzroy RT60. Problém je v tom, že Sabine RT60 neurčuje či máme len na jednej alebo dvoch protiľahlých stenách. Ide o to, aby zvuk prišiel do uší v jeden čas a nie niekoľkokrát od stien.
Domorodci, keď hrajú, hrajú vonku, v lese, pralese. Tam nemajú steny.
Kvôli stenám nám robí zvuk vždy problém. Bedňa v bedni.
Vždy je potrebné nakoniec urobiť RT60, aby sme mali toľko sekúnd, koľko je treba. Ani málo, ani veľa.

Room Calculator Vám pomôže pri zmenšovaní plusu a mínusu na spodnom frekvenčnom rozsahu. Po umiestnení reprosústav Lambda/4 (X x Y x Z).
Pri predpokladaní, že výška miestnosti je Z = 2,55 m, ďalšie rozmery sú X = 4,126 m a Y = 6,67 m. V tomto prípade je miestnosť v zlatom reze 1,618. Takto získate minimálne stojaté vlnenie. Ak máte takúto miestnosť, tak ste vyhrali.
Teraz máte najmenšie stojaté vlnenie, to znamená, že zvuk je taký, ako na nahrávke.

Pokiaľ chcete prejsť z basov typu "Boom", na normálne basy, tak je veľmi vhodné začať basovými pascami v rohoch. Napríklad je vhodný Rocwool Frontrock Max-E 1000 x 600 x 120 – 150 mm. Obsahuje čadičovú vlnu a nie sklenú vatu. Je nepichľavý a neškodí pľúcam. Je lacný a má jednu stranu 20 mm tvrdšiu. Tú je treba umiestniť do miestnosti. K hlave "Top" nápis na Rocwool.
Nezabudnite na prúdenie vzduchu z oboch strán. Tak isto aj skrine by mali byť 2 cm od stien. Ide o to, že plesne vznikajú pod 17 C, u nás. Ak máte plastové okná, o to viac. Keď ukazuje teplomer vlhkosť >80%, je treba vyvetrať. Okrem toho aj človek nás upozorní, keď sa začíname potiť.
Preto umiestňujú niektorí výrobcovia Akustické tlmenia na lišty a nie priamo na stenu. Plesne Off.
Na simulovanie bední v reálnej miestnosti sa dá použiť REW Windows. Room Simulation, SPL & Phase, RT60, Watherfall,...

Pod 100 Hz už máme v ušiach pokles. To znamená, že ak pod 100 Hz je v reprosústavách plynulý zdvih 6 – 10 dB, je to v poriadku. Nepočujeme 20 Hz – 20 kHz na rovnej čiare.
Podľa p. E. Olive je zvuk dobrý, keď má na 20 Hz/+6,6 dB až 20 kHz/-2,4 dB pri reprosústavách. Je treba upozorniť na to, že ide o akustické meranie, mikrofónom. Každá izba je iná, má rôzne tlmenie.
Na slúchadlách má byť na 20 Hz/+4,8 dB až 20 kHz/-4,4 dB.


Toto je veľmi dôležité! Stereo reprobedne sú umiestnené vo väčšej bedni, izbe. A tá má stojaté vlnenie. Keď je potrebné premiestniť nábytok, tak to treba urobiť!
Určite ste si všimli, že som vyhodil aj "Advanced Room Correction", zo svojej stránky. Pretože väčšinou stačí zodvihnúť zadok a bedne premiestniť. "Advanced Room Correction" síce vyrieši tento problém čiastočne, ale za cenu krivoľakej fázovky.

Návrh objemu, tvaru ozvučnice, veľkosti basreflexu pre reproduktory
podľa vopred zadaných parametrov, basreflex, uzatvorená bedňa a bandpass (pásmová priepusť), technický výkres, grafy (digitálna forma, papier) - 33,- až 100,- €, podľa náročnosti

Návrh reproduktorovej výhybky
podľa Buttherworth 6 dB, Linkwitz-Riley 12 dB (najlepší priebeh impulzov), 2pásma, 3pásma, technický výkres, grafy (digitálna forma, papier) - 100,- až 200,- €, podľa náročnosti

Skúste postaviť reproduktorovú sústavu z TVM ARN-226-07/4 nasledovne:
Čistý pracovný objem 49 l. Veľkosť skrine pri hrúbke stien 22 mm je 270 x 420 x 652 mm. Je to optimálny pomer strán pre obmedzenie tvorby stojatého vlnenia. K čistému pracovnému objemu 49 l je pripočítaný objem basreflexu (1,6 l), objem vytlačený reproduktorom (0,6 l) a objem vytlačený výhybkou (0,5 l). Hrubý objem je teda 51,7 l. Pracovný objem pre stredový a vysokotónový reproduktor je nutne pripočítať a zväčšiť box. Veľkosť zaobleného basreflexu priemer 98 x dĺžka 202 mm (Dexon ho má). Je síce relatívne veľký, no takto je dostatočne dimenzovaný aj pre najvyššie príkony. Treba si uvedomiť, že práve basreflex hrá najnižšie frekvencie a nie je to len rúra na vetranie. Tlmenie by malo mať hrúbku aspoň 20 mm, optimálne 40 - 50 mm. Najlepšie akustický tlmiaci materiál s vyššou hustotou, v prípade núdze minimálne molitan s dlhou životnosťou. Návrh vyhovuje pri použití cievky pred reproduktorom s jednosmerným odporom medzi 0,2 až 0,4 Ohmu.
Dolná medzná frekvencia je 39 Hz/-3 dB. Max. SPL 109 dB/104 Hz/70 W. V pásme nad 38 Hz hore zvládne 104 dB do priestoru 2 Pi. Na frekvencii 38 Hz to v praxi znamená miestnosť 9 x 9 x 4,5 m. V menšej miestnosti sa dosahovaný akustický tlak, na najnižších frekvenciách, zvyšuje pri súčasnom znižovaní dolnej medzenej frekvencie. Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu basreflexom pri 70 W je 17m/s na frekvencii 31 Hz.
Je to najlepší reprák od TVM do priemeru 200 mm. Ostatné typy majú príliš vysoké Qts a hlavne Qes a neponúkajú požadovanú konkrétnosť basov.

Watt CD nosiče 20 ks
Classics, Jazz,... za 25,- € vrátane balného a poštovného

Zaujímavé www

www.ajdesigner.com - elektrotechnické výpočty, BL, Mms, do koľko Hz sú reproduktory schopné hrať
alzat.spseke.sk - elektrotechnické vzorce
www.ampbooks.com - elektrotechnické výpočty
www.analogmetric.com - elektrotechnické súčiastky a stavebnice
www.apicsllc.com - základ pasívnej výhybky
audiojudgement.com - elektroakustické výpočty, Passive Crossover, Qtc,...
www.brains-minds-media.org - Step, Impulse Response
www.calctool.org - výpočet Resonant frequency na C (MKP, FKP, elektrolytické kondenzátory,...)
www.cigareta-elektronicka.sk - cigaretka na dva ťahy, alebo aj inak
www.dexon.cz - reproduktory Car, Home, ozvučovacia technika
www.dibirama.altervista.org - THD o reproduktoroch
www.distrelec.sk - elektrotechnické súčiastky
www.dmpsteel.sk - spojovací materiál, vrtáky, majú skoro všetko, super prístup aj ceny
www.gmx.cz - zaujimavé názory a informácie po česky
en.goldenears.net - review slúchadiel, zosilňovačov, DAC, grafy
www.hifi-selbstbau.de - THD o reproduktoroch
www.empiricalaudio.com - rezonancie v reprokábloch
www.esp.com - Elliott Sound Products
www.changpuak.ch - elektrotechnické výpočty
www.innerfidelity.com - review slúchadiel, zosilňovačov, grafy
www.jitterlabs.com - Jitter Calculator
www.lcaudio.com - zaujímavé konštrukčné nápady
www.magnepan.com - magnetostaty
www.maximintegrated.com - Jitter Calculator
medleysmusings.com - THD o reproduktoroch
www.micka.de - výpočet objemu reproduktorov, Step Response
www.nasilekari.sk - zaujímavé názory a informácie o našich lekároch
www.obifon.sk - akustika u nás
planetcalc.com/1980/ - RC člen, výkon odporu R
www.rapidtables.com - Joule na Watt a iné
realtraps.com - nepoužívajte EQ, akustika seriózne
reference-audio-analyzer.pro - testy, slúchadlá, slúchadlové zosilňovače, DAC
www.rpginc.com - akustika seriózne
www.sengpielaudio.com - elektrotechnické výpočty
www.speakerbuilding.com - reproduktory, stavebnice
www.techpowerup.com - PC takmer všetky recenzie
www.valvewizard.co.uk - zdroje a iné
www.vinylengine.com - všetko o LP
www.zdravacigareta.sk - cigaretka na dva ťahy, alebo aj inak

Foto
www.acratech.net - jedna z najlepších hláv
www.fotoroman.cz - foto, svetlo, teória
www.imaging-resource.com - foto prístroje, objektívy, Review
www.traumflieger.de - foto prístroje, statívy, Review, Test

Odporúčané komponenty

Nové, 2018 09. 16.
Analóg alebo Digitál
Za dlhý čas, od roku 1990, som došiel k tomu, že CD, DVD-A, SACD sú ešte len v plienkach.
CD 16 bit/44,1 kHz je v úbohých kvalitách hlavne smerom k výškam.
DVD-A 24 bit/192 kHz je lepšie, ale stále nie dosť.
SACD (DSD64) 16 bit/2822,4 kHz je lepšie, ale stále nie dosť. Pre zvuk je obmedzených 16 bit. Zvyšných 8 bit je určených na iné. Tento systém môže fungovať, ako 5.1 zvuk.
Teraz prečo.
16 bit/44,1 kHz nestačí v nízkych úrovniach. Na 20 kHz má len 2,21 vzorky, čiže trojuholník v perióde.
DVD-A 24 bit/192 kHz je už aj v nízkych úrovniach dostatočný. Len smerom k vyšším frekvenciám na 20 kHz má len 9,6 vzoriek, štvorčeky v perióde.
SACD 16 bit/2822,4 kHz je dobré, len je otázka či len 141,12 vzoriek na 20 kHz v perióde stačí, alebo nie. Je tu jeden problém. Niekomu nestačilo 144 dB, tak sa rozhodol posunúť šum z akustického pásma, nad akustické pásmo. Problémom sa stal Low Pass Filter, ktorý púšťa vysoké frekvencie na úroveň -50 dB. To všetko kvôli -6 dB ešte pod -144 dB. To je blbé. A to sa hrajú, že majú perfektný záznam pre zvuk.
Pre čo najlepší zvuk má byť Digitálny Filter v polohe Off. Low Pass Filter musí byť presný, aby potlačil nad akustické pásmo na úroveň -96 až -144 dB, 16 až 24 bit. Takto získate najlepšiu fázu a čo najmenšie zvonenie, sykavky vo zvuku. Obdĺžnik je bez zvonenia.
No a čo bude s frekvenciami nad 25 kHz, ktoré tam nie sú, na väčšine DVD-A, SACD?
Digitálny Filter FIR filter tam bol preto, aby sme mali 20 kHz z čo najnižším poklesom. Ale za akú cenu? Zvuk je horší! Blbé je to, že väčšina prevodníkov neumožňuje Off. Priemyselné prevodníky majú Digitálny Filter FIR filter v Off. Volajú sa NOS prevodníky.
Pre tých, ktorí si v tejto chvíli odpájajú Digitálny Filter FIR filter, nie je to až taká sranda. Počúvajte ušami.
Hore popísané som študoval do roku 2014.
Potom som začal uvažovať aj nad hodinami Clock – Jitter.
Neskôr som zistil, že Jitter je najdôležitejší systém v DAC. Pretože, keď je zlý, tak potom zvuk vyzerá tak, akoby bol vždy zahmlievaný a priestor do hĺbky je obmedzený. Digitálny stres. Ide o stredy, na ktoré je naše ucho najcitlivejšie.
Dokonca aj CD 16 bit/44,1 kHz je normálny. Aj napriek tomu, že má FIR, IIR. Je to výrazne menšie zlo, ako Jitter. Bavíme sa o DAC 24 bit/192 kHz, kde je LPF menej strmý, ako na starých DAC.
Pokiaľ budete mať Jitter na adekvátnej úrovni < 55,1 ps, nový prevodník DAC 24 bit/192 kHz (FIR, IIR, LPF 12 dB/okt., Linkwitz-Riley, Bessel), USB 2, môžete byť spokojný. Aspoň v CD 16 bit/44,1 kHz bude určite dobrý. Aby nemal rezonancie, oscilácie, musí byť dobrý od transformátora po výstup.
Musím povedať, že 99 % z Vás, bude počuť rozdiely len veľmi málo, ak vôbec. Mal by byť celý reťazec bez rezonancií, oscilácií. To nemusí znamenať, že musia byť komponenty za šialené peniaze. Stačí, keď budú normálne zložené plošné spoje.
Najmenej peňazí Vás budú stáť slúchadlá a výborný slúchadlový zosilňovač. Získate jedno pásmo, bez pasívnej výhybky. Je potrebné vybrať slúchadlá, ktoré hrajú čo najviac spredu. Veľa slúchadiel totiž hrá málo spredu. Hrajú veľmi z L a R. Za 5 korún to nebude.
Ak má byť výborný na 24 bit/192 kHz (Jitter < 0,049 ps), SACD (DSD > 5,6 MHz, 128), tak ešte si budete musieť počkať na nižší Jitter. V roku 2018 sa Jitter len blíži k méte. Pokiaľ viem.
Dither a Upsampling by bolo akože v poriadku, keby nemali vyššie skreslenie na FFT osciloskopu. Som za Dither a Upsampling v polohe Off.
Začínam si myslieť, že DAC nie je len prevodník, ale aj nejaký EQ, ktorý nám má vytvoriť pôvodný analógový zvuk. Nie sú náhodou NOS prevodníky tou myšlienkou napadnuté? Všetko EQ Off. Len zabudli na obdĺžnikový signál.
Ani málo, ani veľa. Všetko musí byť tip-top.
Drobná, alebo veľká nevýhoda digitálneho zvuku.


Zatiaľ najlepší DAC je AKM. DF (FIR) Super Slow Roll-off. Vtedy používa ideálny obdĺžnik.
Tento DAC sa používa už od 300,- €. Dobrý zvuk sa dostal k bežným ľuďom.
Meitner je super, len stojí 7000,- €.

Analóg hrá do 40 kHz, a nemá problém so vzorkami na 20 kHz 2,21 - 9,6 - 141.12, lebo ich nemá. Má frekvencie stále súvislé, analógové. LP má odstup šumu -60 až -100 dB, od záznamu až po RIAA. Je dôležité aj to, že zvuk je až do cca. -10 dB pod hladinou šumu. Navyše šum Analógu a Digitálu je iný.
To znamená, že zvuk je v tomto prípade nasledovný od najhoršieho:
CD, SACD, DVD-A a najlepší je LP.
Analóg od A do Z.


Nové, 2018 08. 03.
DAC s USB 2
V minulosti bol DAC akože v poriadku. Pretože bol len CD. Ale Jitter bol vtedy asi 400 ps, čo je zle. Problém bola hlavne mechanika.
Na dnešných DAC 24 bit/192 kHz je LPF 12 dB/okt., čo ponúka lepší zvuk. Ale mechanika znova ponúka Jitter asi 400 ps.
Najhoršie je, že digitálne káble spôsobujú ešte horší Jitter. Veľkým problémom je, že kábel musí preniesť aj hodiny, Clock. Ten má podľa druhu kábla, väčšie alebo menšie skreslenie. Rezonancie, oscilácie. Presnejšie to je výstup, digitálny kábel a vstup. Na všetkých troch môže byť skreslenie. Zjavne kvôli tomuto je kábel "dobrý", no na iných komponentoch vyzerá, že je "zlý". Vlastne je to o rezonancií, oscilácií. Našťastie hodiny fungujú digitálne, to znamená, že keď ďalší zdroj zistí hodiny, tak tu sú nejaké-ééé. Inak by zvuk nešiel prehrať. Len Jitter už nerieši.
Pôvodný signál v tvare obdĺžnika, sa stáva tvaru trojuholníka so zaoblením. Osciloskop to ukáže.
Z tohto vyplýva, že je lepšia mechanika spolu DAC v jednej skrinke.
Výrobcovia robia už niekoľko rokov USB 2. DAC majú v sebe čipy C Media, XMOS, Xilinx,... Najdôležitejšie je, že funguje asynchrónne. Hodiny (Clock) nie sú z mechaniky, ale si ho DAC vyrába sám. Obdĺžnik je naozaj obdĺžnik. Poupratuje ho na Jitter < 100 ps. Záleží od kvality oscilátora.
Môže mať aj S/PDIF, AES-EBU.
Veľká väčšina DAC, má FIFO len pre vstup USB. Ostatné nemajú FIFO. S/PDIF Cinch, AES-EBU sa treba uistiť. C Media, XMOS to vedia. Takže nerozumiem.
Teraz už môžete mať mechaniku a DAC rozdelené, v pohode.
Okrem toho, mechanika môže byť aj PC (HDD,...). Veľká väčšina Audio zariadení v PC má zlý Jitter, rezonancie,...

Zistil som, že Digital Filter je typu FIR, IIR.
FIR má viac filtrov: Raised Cosine, Hyper Cosine, Parks McClellan, Adjustable Gauss, Inverse Chebyshev.
IIR má viac filtrov: Adjustable Gauss, Butterworth, Chebyshev, Gaussian, Bessel, Papoulis, Inverse Chebyshev a Elliptic.
Ide o vyššiu matematiku a o Digital Filter mám málo poznania. Kedysi som bol v tom, že Digital Filter je jedno, aký je. Ale nie je.
Viem však, že Phase, Group Delay, obdĺžnik, Impulse by mali byť na plynulej čiare, bez zvlnení.
Group Delay by mal byť pod 2 us. Low Pass Filter (analógový) už sú na úrovni Group Delay 1 us (24 bit/192 kHz). Horšie je to v Digital Filter, ktoré sú na Group Delay 5 us, najlepšie. Zatiaľ.

Treba počúvať aj ušami, alebo si treba pozrieť IMD. Ak bude IMD na úrovni aspoň -80 dB v celom pásme, to bude dobre. V opačnom prípade to bude, ako ESS Sabre, ktorý všetky parametre má akože v poriadku, ale IMD ho zlomilo. Sykavky, plechy má blbé. Darmo má odstup -130 dB. Je to firma na híkanie.
DAC aj DAC NOS sú práve kvôli tomuto híkaniu zlé, 99 %, nemajú dosť analógový zvuk. Ak sa Vám zdá, že zvuk je dostatočne detailný, ale sa hmýrite, tak treba priestorové zobrazenie brať vždy od prednej steny reprosústavy, alebo dozadu. Ak sa snaží prísť k Vám do hlavy, je to zlé. S najväčšou pravdepodobnosťou je zlé IMD %.
Podmienkou sú reprosústavy s max. 6 dB výhybkou. Alebo 12 dB Linkwitz-Riley. Aby ste predišli nesprávnemu výsledku.
Až tie, čo ho majú (1 %), umožnia konečne počúvať hudbu.
Celé je to o Digital Filter a Low Pass Filter (analógový) a ich spočítaní. Napríklad Meitner, TotalDAC sa snažili tieto filtre spočítať dobre. Výsledkom je analógový zvuk.

Nové, 2018 09. 15.
Teraz k FIR, IIR a Low Pass Filter. Musím to povedať, keďže stále sa hráme hru, že vieme o čo ide. 99 % z nás to nevie doteraz. Hlavne, že vyrábajú DAC, DAC NOS všelijakí šimpanzy. Navyše aj vy (99 %) im dávate dobré hodnotenia na www. Jedna babka povedala. Chcete sa vyzdvihnúť, máte veľké Ego. Vypočujte si naživo hudbu bez elektriny. Alebo aspoň pás v rýchlosti 38 cm, či dobrý gramofón LP.
FIR, IIR sa používa na filtrovanie 44,1 – 192 kHz. To sa deje automaticky alebo podľa výberu. FIR, IIR filter sa dá jednoducho prepnúť. Filter do Q = 0,5 sa bohužiaľ väčšinou nedá nadstaviť. Nie je v predvolených možnostiach. Prečo? Spýtajte sa výrobcov. Vtedy pomôže uPC s možnosťou vložiť akýkoľvek filter. K tomu je nutné vziať niekoho, kto tomu rozumie.
Dobre spočítať digitálny filter (FIR, IIR) je ďaleko komplikovanejšie, ako LPF. Možno kvôli tomuto vyrábajú prevodníky spolu s FIR.
Rozdiel medzi FIR a IIR je v prospech IIR. FIR má krivoľaké hodnoty nameraných hodnôt. IIR ich má na plynulej čiare. Navyše stačí väčšinou len 6 dB/oktávu a tým sa zmenší Group Delay. Čo je lepšie pre hudbu.
FIR filter má nulový Group Delay, priamka vodorovne. V normálnom nadstavení. Ak sa chcete s ním pohrať, tak "kohútiky" v počte max. 13 (Wadia). V takomto režime bude v celom dynamickom režime výborný. Od do. Je náročnejší na CPU výkon, ako IIR filter.
IIR filter má nulový Group Delay, priamka vodorovne. Môže mať aj nenulový Group Delay. Potrebuje mierne nastavenie, aby fungoval výborne.
Ktorý je lepší? Vo výbornom nastavení je to jedno. Len potrebujú nové prevodníky 24 bit/192 kHz. Hlavne kvôli Group Delay. Stačí im málo strmé filtrovanie. V starých boli brutálne filtrovania FIR aj LPF. Aj preto nehrali tak dobre. Okrem tých, čo mali výkon na CPU, normále filtrovanie na FIR a LPF (Wadia,...). Vtedy bol aj Jitter na úrovni 500 – 1000 ps. To je zle. Až v najlepších bol 20 – 200 ps. 16 bit/44,1 kHz, potom Jitter < 55,1 ps.
Ak sa pozrieme na DSD a NOS PCM, tak fungujú podobne. Nemajú FIR a väčšina NOS nemá ani LPF. DSD v režime 5,6 a 11,2 MHz môžu mať normálny prejav. Čím má vyššiu frekvenciu, tým má menej oscilácií. Neviem či dosiahne analóg. Zatiaľ.
Neviem prečo neznížia LPF. Asi sa chcú hrať na najvyšší audio systém aj keď sú v ňom oscilácie. A práve tie sú za chladným zvukom, ktorý mal najnižší Group Delay. Všetky staršie CD boli horšie v Group Delay. Ale Wadia,... boli už vtedy takmer v analógovom zvuku.
Až dnes sa prevodníky zdokonalili a preto sú niektoré kompatibilné s analógovým zvukom. A potom sa Sony zobudil a zvyšujú 2,8 MHz na 11,2 MHz (22,4 MHz). Aspoň keby neboli oscilácie v DSD. Všetko so všetkým súvisí.
Low Pass Filter sa nadstaví súčiastkami vo výrobe. Ak má DAC 24 bit/192 kHz, tak najčastejšie 96 - 192 kHz/-3 dB.
Typ filtra FIR, IIR, Low Pass Filter by mal byť do Q = 0,5. Takýto filter nemá žiadne zvonenia. Bessel má Q = 0,58 a má menej zvonenia, ako Butterworth Q = 0,71, ale má.
Strmosť filtra by mala byť aspoň -100 dB. Aby bol rušivý nad akustický signál pod úrovňou -100 dB. Netreba zabudnúť, že máte dva filtre, FIR (IIR) aj Low Pass Filter.
Pokiaľ máte problém normálne zapojiť FIR, IIR, tak ich vypnite (niekedy sa to dá) a nadstavte LPF na každú frekvenciu zvlášť (44,1 až 192 kHz). Relé potom prepne tú správnu frekvenciu. Automaticky alebo manuálne.
Digitálny filter má často problém pri úrovniach pod -30 dB. Nemá väčšinou obdĺžnikový priebeh pod -30 dB. Osciluje.
V tomto môže byť digitálny stres DAC, ktoré majú FIR.
Dokonca aj staré samotné prevodníky (FIR Off) 16 bit/44,1 kHz sú dobré až do asi -60 dB.
Pokiaľ potrebujete najlepší zvuk, tak je vhodné vyradiť FIR, IIR. Prečo? Lebo oba filtre spôsobujú dynamickú kompresiu zvuku. Čo som zistil až 2018 09.
Táto zvuková charakteristika pri SACD (DSD) nám môže spôsobiť lepší zážitok, ako pri CD. SACD (DSD64) 16 bit/2822,4 kHz má stále nad akustické problémy. Menej ich má až pri SACD (DSD128) 16 bit/5644,8 kHz.
DXD 24 bit/352,8 kHz už nemá až také nad akustické problémy. Aj keď ešte stále má posunuté zložky šumu (-6 dB v akustickom pásme).
Pokiaľ nájdete NOS DAC (FIR, IIR v Off) s LPF (na každej samplovacej frekvencií zvlášť LPF), tak aj z CD vytiahnete viac detailov. Okrem toho aj tak nemáte na vyšší formát potrebný Jitter. Väčšinou. SACD (DSD), DXD, PCM 24 bit/192 kHz potrebujú Jitter <1 ps.
DSD, DXD, PCM funguje vždy digitálne. To znamená, že zvuk je v obdĺžnikovom režime. Vždy musí byť LPF. Potom sa zvuk u kľudní do režimu pôvodného sínusu. Ak je nad akustickým zvukom akýkoľvek obdĺžnikový priebeh, tak budú sykavky výraznejšie. To sa Vám asi páči. Len ďalší zdroj signálu nie je z toho nadšený. Vzniká výrazné THD a dokonca hrozí deštrukcia. Stačí ak bude ďalší zdroj signálu nestabilný.
Keď sa dostaneme s Group Delay, fázou, Jitter a frekvenčnou charakteristikou na analóg, až potom si naozaj môžeme povedať hurá. Ešte tam nie sme.
Sony a Philips si zobrali na seba príliš veľký balík digitálneho zvuku. Vyrobili DAC a potom sa spýtali, na čo nám to bude. Mohli sa hrať na DAC v laboratóriu a potom nám ho predviesť. Keby bolo treba čakať aj 20 rokov, tak nech. A nie slovom na papiery od zaplatených audio profesionálov. Ego, pokrytci, dve tváre, peniaze,...
Ak bude aj IMD Spectrum, Jitter, elektrický zdroj na vynikajúcej úrovni, máte šancu dostať analógový zvuk.

Nové, 2018 09. 16.
Možnosť riešenia DAC v budúcnosti
môže byť 24 bit/768 kHz, Jitter < 0,0124 ps, DAC 240 MHz (dnes majú väčšinou 24 MHz).
Ide hlavne o fázovú charakteristiku -2,5 stupňa na 20 kHz. LPF/12 dB = 614,4 kHz/-3 dB. Budú spokojní všetci.
Veď už dávno sa profesionáli a hudobníci dohodli, že 400 kHz/-3 dB im stačí. Preto vyzerá 96 - 192 - 352,8 kHz, ako omrvinky z ozajstného zvuku. DXD 24 bit/352,8 kHz. Preto rovno 24 Bit/768 kHz alebo 24 Bit/705,6 kHz. Namiesto híkania nad frekvenciou.
Dnes už väčšina profesionálov a hudobníkov hovoria, že 24 bit im stačí. Našťastie, pretože keby chceli 32 bit, tak potom by Jitter bol na úrovni atómových hodín. Zatiaľ.
Pozor. Nestačí len 24 bit/192 kHz transformovať na 24 bit/768 kHz. Je nutné prehrať ho z originálu. Zatiaľ nie je v obchode. Potom je tu Jitter, ktorý musí byť < 0,0124 ps. Optimálne ešte 5 x nižší. Chvenie Clock.
Samplovacia frekvencia na úrovni 768 kHz. Za prvé už budú mať na 20 kHz až 38,4 vzoriek. Naproti tomu 16 bit/44,1 kHz má len 2,21 vzoriek.
LPF musí byť pasívny, 12 dB/okt. Pretože pri frekvenciách DAC 240 MHz sa blížime na hranicu kondenzátorov a za hranicu OZ (operačných zosilňovačov).
LPF musí byť do Q = 0,5. Takýto filter nemá oscilácie, rezonancie. LPF má byť 0,8 x samplovacia frekvencia, 44,1 – 768 kHz. Čiže každá zvlášť. Keď bude mať málo, bude vyšší Group Delay. Keď bude viac, bude mať DAC viac THD, oscilácie. Preto nie je jedno, kde je LPF (44,1 – 768 kHz). Takto bude normálnejší a normálny zvuk 16 bit/44,1 – 24 bit/768 kHz. Naozaj analógový bude až 24 bit/768 kHz. Možno budú spokojné aj netopierie uši.
Pri 16 bit/44,1 kHz, 20 kHz Group Delay = 6 us, Gain = -1 dB, Phase = -45, Gain (120 MHz) = -137 dB.
Pri 24 bit/192 kHz, 20 kHz Group Delay = 1,3 us, Gain = -0,05 dB, Phase = -10, Gain (240 MHz) = -124 dB.
Pri 24 bit/768 kHz, 20 kHz Group Delay = 0,3 us, Gain = 0,00 dB, Phase = -2,5, Gain (240 MHz) = -99 dB.
V Texas Instruments FilterPro V1.03. (rok 2003) som použil Bessel 12 dB/okt. Q = 0,5 (Linkwitz Riley) nemá.
FIR, IIR s najväčšou pravdepodobnosťou nebude treba. Okrem toho nebude ani väčší Group Delay a Phase.
V DSD by pomohlo, keby sa vykašľali na -6 dB. Posunutie akustických šumov do vyšších frekvencií.
LPF by mohol byť pasívny a normálne navrhnutý. Potom by mohol zvuk hrať normálne, bez oscilácií.
DSD chodí dosť dobre od 5,6 MHz (DSD128).
Analógový zvuk funguje až po šum. Ak je šum -130 dB, tak až po túto hranicu. Frekvenčný rosah 2 Hz - 400 až 2000 kHz/-3 dB funguje na akejkoľvek frekvencii. Group Delay a Phase sú v poriadku. Navyše má sínus v kuse. Nemá vzorky.
DAC je oveľa prísnejší. 24 bit hrá dobre až po -100 dB. Frekvenčný rosah 22,05 – 96 kHz/-3 dB funguje na konkrétnych frekvenciách. Group Delay a Phase sú čiastočne v poriadku smerom k vyšším frekvenciám. Zatiaľ.
Digitálny zvuk je oveľa viac náchylný na rezonancie a oscilácie. Najväčším "páchateľom" je vlastný signál v režime obdĺžnika. Pretože pri obdĺžnikovom priebehu sa THD stáva oveľa viac skresleným, ako pri sínuse.
Všetko musí byť tip-top.
Môj DAC SMSL Sanskrit 6 funguje s EPsolar 1215BN, Ultracell UL12-12, Kemet PEH200 100 mF/25 V. FIR funguje približne v Bessel. LPF má 12 dB/okt. V minulosti to bolo až 24 dB/okt. Má Jitter asi 10 ps (16 bit/44,1 kHz, teraz). S kockatyzérovým zdrojom bol Jitter asi 90 ps. To znamená, že 24 bit/44,1 kHz a Jitter = 0,215 ps môže prehrať. Len bude mierne oscilovať. To je počuteľné. Preto DAC SMSL Sanskrit 6 môže ísť do 16 bit/48 kHz, Jitter = 10 ps. Pokiaľ má hrať maximálne. CD 16 bit/44,1 kHz chodí 1:1. Okrem toho pokiaľ 16 bit transformujeme na 24 bit, tak štvorčeky zostanú na úrovni 16 bit. Tu nás vždy dostane rezonancia, ak nemá Jitter < 0,215 ps (24 bit/44,1 kHz). Aj potom je to otázka.
Len potrebuje zdroj,... čo najlepší.
Pôvodný kockatyzérový zdroj je veľmi obmedzený, tenší zvuk, rezonancie.

Nové, 2018 09. 15.
Jitter
môže spôsobiť rozkolísanie (nestabilitu) zdroja hodinovej frekvencie (oscilátora) a signálov z neho odvodených.
V analógovej dobe podobné rozkolísanie robilo problém Wow & Flutter na pásoch, kazetách. Stačilo si vypočuť piano. Bolo to relatívne jasné.
Jitter funguje na výrazne vyšších frekvenciách. Je teda podstatne ťažšie zistiť ho pri rozkolísaní. Pokiaľ sa hmýrite pri počúvaní hudby, je treba sa sústrediť na Jitter. Až potom prejsť na ďalšie súčiastky DAC. Pravdepodobne sú na nich rezonancie a oscilácie.
Veľmi dobrá finta je počúvať basy (asi 100 Hz). Jednoducho pretože 100 Hz trvá oveľa dlhšie ako 4000 kHz. Jitter preto funguje oveľa viac. Jitter je dobrý vtedy, keď ho nevnímame. Len počúvame hudbu.
Jitter je dôležitý pre stabilitu systému. Prečo ho väčšina výrobcov neuvádza? Málokoho Jitter zaujíma.
Jitter sa najčastejšie uvádza v Jitter Peak-Peak. Po asi 5 hodinách prevádzky sa uplatňuje vyššie chvenie smerom k horšiemu Jitter. Čím má Jitter menej ps, tým viac sa chveje. Začínam chápať, prečo je ťažké dosiahnuť Jitter < 0,2 ps (< 200 fs). Bežný ujo to nezvládne. Ale zasa, aby DAC stál 30 tisíc €, to je už veľa. To sa hrajú na dokončenie 24 bit/192 kHz.
Dnes má už pri PCM 16 bit/44,1 kHz, Jitter < 55,1 ps. Väčšinou. Majú USB 2.
Pri PCM 24 bit/192 kHz, Jitter < 0,049 ps (< 49 fs). Nenašiel som žiadny DAC, čo by mal Jitter < 0,049 ps (< 49 fs). Asi hľadám málo.
Pri PCM 32 bit/192 kHz, Jitter < 0,000 193 ps (0,193 fs). Nereálne. Aj kvôli samotnej súčiastke DAC a jej termickému šumu.
Pri DSD64 16 bit/2822,4 kHz, Jitter < 0,86 ps (< 860 fs).
Pri DSD128 16 bit/5644,8 kHz, Jitter < 0,43 ps (< 430 fs).
Viem, že SACD (DSD) funguje reálne na 1 bit.
Pri DXD 24 bit/352,8 kHz, Jitter < 0,0269 ps (26,9 fs).
Jitter si môžete vyskúšať aj SNR (-dB). Orientačne. Najčastejšie na 11 kHz (FFT). Dôležité je aby aj výstup mal daný šum. Inak ho nezmeriate.
Presne sa Jitter dá zmerať pomocou Miller Audio Research. Najčastejšie sa meria pri 16 Bit/44,1 kHz. Prečo? Pretože pri tomto híkame oveľa skôr. SNR je nižšie, rovnako aj Jitter. No v prípade 24 bit/192 kHz je Jitter oveľa horší, na tom istom prístroji. Fáza (Jitter) musí byť na úrovni 24 bit/192 kHz. Ideálne je 11 kHz až po šum. V praxi to ale nefunguje pravoúhlo. Z toho vyplýva, že 11 kHz nie je stabilná smerom k nižším SNR. Z toho určíme Jitter Peak-Peak pomocou Miller Audio Research.
Jitter sa v časopisoch a inde uvádza bez Jitter = ?ps. Nevedia, čo vlastne zmerali. Akurát nám ukazujú graf. A čo ďalej?
Málokto z Vás vie, že Jitter je ovplyvňovaný aj šumom stabilizátorov. Keď sú použité obyčajné LM78xx, LM317,..., tak sú dobré pri 16 bit/44,1 kHz. Šum stabilizátorov je asi -120 dB. Pokiaľ budú použité RC proti rezonancií.
Nezabudnite na hlavné kondenzátory. Pretože stabilizátor potláča zvlnenie 100 Hz o -60 až -80 dB.
Pri 24 bit/192 kHz, Jitter < 0,049 ps (optimálne ešte 5 x nižší, Jitter - chvenie) je nutné vybrať stabilizátory so šumom < 8 uV, Ultra Low Noise. Môžu byť aj SuperTeddyReg, Sparkos Labs. Šum bude -150 až -160 dB.
Až takto môže byť 24 bit/192 kHz spokojný.
Pokiaľ bude Clock OCXO, bude mať aj nižší Jitter peak-peak. Teoreticky môže byť zapnutý 24 hodín/deň.
Všimol som si, že nižší Jitter peak-peak, dosahujú aj mechanickým znižovaním. To znamená, že silikón, sorbothane sa umiestni na súčiastku Clock.
DAC by mal byť aspoň na silikónových, sorbothane nohách.
Všetko je dnes malé a ľahké. Je vhodné DAC zaťažiť asi 1 kg hmoty.
Zatiaľ sa dá urobiť len 24 bit/192 kHz - 768 kHz.
Už len preto, že najmenej termického šumu má odpor, R. Pri 24 bit/192 kHz/-144 dB to je asi 3 R. Čo sa dá urobiť.
Pri 32 bit/192 kHz/-192 dB to je asi 0,03 mR (mili ohmu). Čo je nereálne.
Zpredchodzieho vyplýva, že nás zabrzdil termický šum. Zbytočne sme sa chceli dostať na 32 bit.
DAC 24 bit/192 kHz, digitálna časť musí byť na úrovni -144 dB, aby fungovala vynikajúco.
Analógová časť môže byť len -120 dB. Stačí to.
V dnešnej dobe súčiastok, šumu je 32 bit, len niekoho zbožným prianím.
Stačilo by sa spýtať Boha a najpravdepodobnejšie by mu odpovedal: spomaľ.
Systémy DSD, DAC a LP sa ešte vyvíjajú a sú určené len na prehrávanie hudby. Vždy nám bude niečo chýbať. Ide o iné veci, ako len zvuk.
To ešte nie je celkom pravda, pokiaľ ide o basy pod 200 Hz. Tie sú výrazne ovplyvňované Group Delay a fázou. Ide o reproduktorové sústavy, ktoré ešte nevieme vyrobiť vynikajúco pod 200 Hz. Stačí si vypočuť bicie nástroje, kontrabas,... Naživo a bez elektrickej energie. Pokiaľ počujete ušami, tak Vám to dôjde. Poviete si: "Do riti".
Veď naozaj normálny analógový zvuk sa dá prijímať len hraním naživo, bez elektrickej energie. Ak si z hrania zoberieme všetky energie, ktoré vnímame, tak toto je to pravé.

Analógový mixážny pult
Mackie, Neve (Rupert Neve, tranzistorový, transformátory na linkových vstupoch)

Nové, 2018 09. 25.
Prehrávače
Audiobyte (Digitálny Filter FIR On/Off, Zero Feedback, FIFO), Auralic (FIFO); Burson Audio (FIFO), Denafrips Venus alebo Terminator (NOS On/Off, FIFO, Jitter < 100 fs), Gustard A20H (obdĺžnik je ideálny, FIFO, AKM AK4497EQ, DF: Super Slow Roll-off), Meitner (obdĺžnik je ideálny, FIFO); Meridian 508.24; Metrum Acoustics (NOS, Multi-bit, žiadne zvonenia, FIFO), Oppo Digital (FIFO), Philips DVD 763SA, 963SA, SACD 1000; Pioneer PD95; SMSL Audio (FIFO), Sony CDPD 500; TotalDAC (NOS, Multi-bit, žiadne zvonenia, FIFO), Wadia (FIFO)
DAC majú v sebe aj čipy C Media, XMOS, Xilinx,... Umožňujú pripojiť USB, Toslink, RCA. Ale hlavne výrazne znižujú Jitter na < 100 ps. Majú pamäť FIFO (FPGA), ktorá umožňuje aj staršie CD, SACD, DVD-A prehrávače, pripojiť na nový DAC. Ide o to, že FIFO poupratuje Jitter. A to výrazne. Do úvahy, treba brať, že FIFO poupratuje Jitter predchádzajúceho zariadenia. Jeden čip je s FIFO, ale aj všetky ďalšie musia mať menší Jitter. Inak bude Jitter taký veľký, ako ho má daný čip.
Pozor na staršie prehrávače, ktoré nemajú USB. Veľká väčšina DAC, ktoré majú FIFO, ho majú len pre vstup USB. S/PDIF Cinch sa treba uistiť. Toslink má väčšinou zlé výsledky, od začiatku. V takej podobe, ako je, radšej nemal byť.
Pokiaľ bude Jitter < 200 ps v celom DAC, môžete byť spokojný. Ľudské hlasy, vokály, sykavky, bicie, husle, klavír, triangel, organ,... už budú normálne. Wadia z roku 1995 má Jitter = 190 ps. Minimálny prejav digitálneho zvuku.
Predpokladajme 16 bit, frekvenčný rozsah 20 kHz, potom Jitter < 120 ps. Keď zvýšime vzorkovaciu frekvenciu na 44,1 kHz, potom Jitter < 55,1 ps. To znamená, že až dnes sa dostal 16 bit/44,1 kHz k bežným ľuďom.
Keď zvýšime počet 24 bit/44,1 kHz, potom Jitter < 0,215 ps. Keď zvýšime počet 24 bit/192 kHz, potom Jitter < 0,049 ps. Oscilátor TCXO sa dá (asi 3 ps, 60,- €), alebo perfektný OCXO (asi 0,02 ps, 120,- €).
Ak ešte zvýšime počet 32 bit/192 kHz, potom Jitter < 0,000 193 ps (0,193 fs). Oscilátor sa musí blížiť atómovým hodinám. Pre naše účely vyhovuje peak-peak < 0,193 fs/1 s. Chvenie. Teoreticky sa to dá, najlepším OCXO. Treba počkať asi 5 min, po zapnutí.
Jitter si môžete vyskúšať aj SNR (-dB). Orientačne. Najčastejšie na 11 kHz (FFT). Dôležité je aby aj výstup mal daný šum. Inak ho nezmeriate.
Presne sa Jitter dá zmerať pomocou Miller Audio Research. Keď veríte www, tak sa to dá aj so zmerania iného kusu.
16 bit/44,1 kHz má byť SNR < -96 dB. 24 bit/192 kHz má byť SNR < -144 dB. 24 bit/768 kHz má byť SNR < -144 dB. 32 bit/192 kHz má byť SNR < -192 dB. 32 bit/768 kHz má byť SNR < -192 dB.
Z toho celého vyplýva, že v 32 bit/192 kHz sa výrobcovia len hrajú na dobrý Jitter. Len málo ich má rezonancie tak nízke, aby hovorili tomu analógový zvuk. Aj dCS,... ešte majú čo robiť. Len aby 32 bit nebolo iba híkanie pre prostý ľud.
Ak chcete hrať čo najlepšie, je treba po asi 5 hodinách, vypnúť DAC Off. Vyhovuje aj Standby, pokiaľ nejde prúd do oscilátora. Problém je, že oscilátor zvyšuje peak-peak. Takto získate aj dlhšiu životnosť celého DAC. Zdá sa, že aj v DAC je problém s rezonanciami, ako pri LP. Quartz Clock.
Platí pre 24 bit/192 kHz a 32 bit/192 kHz.
Atómové hodiny fungujú inak, majú výrazne menej chvenia peak-peak. Posledné sú na báze Stroncia. Tak umožňujú odchýlku 1 s/100 miliónov rokov. Treba počkať asi 24 hodín v klimatizovanej miestnosti. Spotreba je asi 100 W. Strontium Clock.
Z toho vyplýva, že máloktorý výrobca si môže povedať, že jeho 24 bit/192 kHz hrá naozaj 24 bit/192 kHz. Jitter!
V návodoch píšu, že Jitter je "Ultra Low Jitter". Ale koľko to je v skutočnosti? Takmer nikto to nepíše. Prestaňme sa hrať, a robme Jitter testy v skutočnosti, na konkrétnom prístroji. Už prístroj 24 bit/192 kHz by mal mať Jitter <1 ps, aby mohol hrať normálne. Lepšie, ako CD. Zdá sa, že pre mnohých je to zatiaľ nedosiahnuteľné. Hlavná vec, že 32 bit/192 kHz už majú, ale hrany nepustia. Jitter.
Low Pass Filter na starých prehrávačoch je 24 dB/oktávu a cca. Fs 44,1 kHz/-3 dB. Najčastejšie 8 x Fs = 352,8 kHz, potlačenie nad akustických zložiek -58 dB (Bessel). Pri použití Butterwoth má -72 dB. Group Delay = 7 us.
Na nových je 12 dB/oktávu a cca. Fs 192 kHz/-3 dB. Najčastejšie 128 x Fs = 24 576 kHz (24,576 MHz), potlačenie nad akustických zložiek -80 dB (Bessel). Pri použití Butterwoth má -84 dB. Group Delay = 1 us. S tým súvisí fáza, ktorá je výrazne lepšia.
Na operáky a Low Pass Filter sa pozrime bližšie. Na starých CD sa považovalo Gain Bandwidth 10 MHz za dostatočné. Dajme tomu, že je to v poriadku. Pri dnešných DAC 24/192 to už v poriadku nie je. Chcelo by to Gain Bandwidth aspoň 50 MHz. Optimálne GB 100 MHz.
Pamätáte na MM, MC RIAA zosilňovače a ich aktívnu, pasívnu výhybku? Pasívna vyhrala.
No a čo je treba za DAC, ktorý púsťa obdĺžnikové priebehy? Hlavne NOS, ktorý púsťa ešte viac hrany. Bežné operáky to nezvládajú. Výsledkom je aj na operákoch rezonancia.
Pasívna výhybka Low Pass Filter a až za ňou operák, lampa. To znamená, že operák, lampa budú vždy v audio oblasti sínus.

Najlepšou pasívnou výhybkou je Q = 0,5. Má najviac plynulú fázu a všetky ostatné veličiny. Navyše nemá žiadne zvonenia na obdĺžniku.
Celé je to o na pasovaní RC. Pokiaľ bude Q = 0,4 až 0,5, to je v poriadku.
Odpory bez indukčné. Kondenzátory musia byť s rezonanciou ďalej, ako 200 MHz. Max. 5 nF.
Určite sa Vám za to poďakuje menej zahmleným pozadím. Za druhé ich bude menej v signálovej ceste.

Nové, 2018 08. 24.
Gramofón, LP
Michell Engineering, MoFi (10" rameno, MFSL), Pro-Ject, Tesla (precízne dorobiť), THORENS
Ak bude mať gramofón Signal To Noise Ratio -60 dB, môžete dosiahnuť ticho a priestor do hĺbky. Ide o mechanické rezonancie, transformátor, motor,...
Napríklad Clamp od Michell Engineering, ktorý je možné uchytiť na väčšinu gramofónov. Okrem gramofónu Rega, pretože má o 3 mm kratšiu hriadeľ v strede platne. Ďalšou jeho výhodou je, že pod LP umiestnite 2 mm krúžok, ktorý spolu s Clampom spôsobí prítlak po celej platni. Tým vyrovná nedokonalosti platne a rušenia pod 20 Hz potlačí. Sub Sonic vo väčšine prípadov, odpadá, Off. Takto získate viac detailov v celom akustickom pásme, nie len v oblasti basov.
Gramofón je o potlačení parazitných rezonancií, preto by mal mať aspoň 10 kg. Zároveň by mal byť na sorbotanových, pružných nohách. Keď to výrobca vyrieši inak, tak to nechajte tak. Keď chodíte po izbe a v tichu nie je nič navyše, tak je dobre.
Gramofón využíva Cartridge Moving Magnet (MM) alebo Moving Coil (MC).
V prípade MM je výhoda v tom, že diamantový hrot sa dá vymeniť za cca: 2/3 pôvodnej ceny. MC prenoska (Cartridge), teda jej diamantový hrot, sa nedá vymeniť, doma. Po dohode s výrobcom sa to ale dá.
Je veľmi dôležité, aby bol diamantový hrot v poriadku. Akékoľvek vyštrbenie spôsobuje výrazné poškodenie platní. Na hrot (Stylus) sa dá dať Stylus Cleaner a jednou cestou sa pozrite, či je v poriadku. Dôležitým je aj vždy hýbať prenoskou nad platňou, a nie na nej. Vždy mechanicky zdvihnúť rameno páčkou a potom pohnúť prenoskou. Takto sa vyvarujete krivému hrotu.
Životnosť diamantového hrotu je cca: 2000 hodín. Tomuto je treba prispôsobiť cenu prenosky. Zakryť sa dekou, na ktorú máme €.
Prenosky, ktoré sú vhodné na kvalitnú hudbu, majú Channel separation at 1 kHz > 25 dB a Channel separation at 15 kHz > 15 dB, Stylus tip radius r/R = 8/18 um až r/R = 2/100 um, Frequency range at -3 dB < 20 Hz - > 25 kHz.
Čím je menej r < 8 um, tým je viac kHz, až 50 kHz/-3 dB s normálnym skreslením. Čím je viac R > 18 um, tým menej tlačí na drážku, dlhšia životnosť.
Stereo hrot má možnosti: Elliptical, Line Contact, Shibata, Micro Line alebo podľa výrobcu (Ortofon, Van Den Hul,...). Obrázok.
Prenoska je vlastne cievka s indukčnosťou. A tá má zdvih, rezonanciu na cca: 17 kHz/+5 dB. Viac ako +5 dB, vadí výrazné zvýšenie THD. Práve kvôli tomuto je na MM, prídavná kapacita < 22 pF. Treba ho vložiť za 47 k a za sériový odpor 10 k, 22 pF do zeme. Bude filtrovať EMC od 723 kHz/-3 dB. Takto sa čiastočne zníži zdvih aj THD.
Tu máte výpočet kapacity (pF), pre MM, s ohľadom na rezonanciu kHz. Pokiaľ je 25 kHz, to je dobre. Ak je až 30 kHz, to je výborne. Je potrebné pripočítať aj kapacitu káblov. To je cca. 40 pF/0,5 m + cca. 20 pF (káble v ramene). Reálne výpočty vyhovujú pre 47 k. www.audiocircle.com
Pokiaľ sa chcete pohrať, tak aj vstupnú impedanciu na MM, MC. K tomu budete potrebovať platňu s frekvenciami 20 Hz – 20 kHz. Prenoska MM, potrebuje impedanciu 30 – 150 k ohmu. MC potrebuje 10 – 1000 R. Netreba zabudnúť na kapacitu prívodných káblov.
Teraz máte maximálne rovnú charakteristiku a nízke THD, ak máte tangenciálne rameno. Do Stylus tip radius r = 8 um bude THD < 5 %/20 kHz/-20 dB.
Pokiaľ máte klasické rameno, je treba naháňať Stylus tip radius r < 3 um. Len s takýmto dosiahnete THD < 5 %/20 kHz/-20 dB v najhoršom prípade, na konci platne. Napríklad Stylus tip radius r = 8 um dosiahne až THD < 15 %/20 kHz/-20 dB. Pokiaľ je všetko nadstavené.
Dlho som rozmýšľal, prečo na niektorých MM predzosilňovačoch majú aj inú impedanciu, ako 47 k ohmov. Už viem, aby to hralo dobre, ako na MC.
Normálny prejav majú Audio-Technica, Clearaudio, Lyra, Ortofon, Transfiguration a Van Den Hul.
Reálna príprava vecí k prenoske: Ortofon Cartridge Alignment Protractor, Ortofon Libelle, Ortofon Stylus Pressure. Všetko za 30,- €. Je nutné urobiť všetko maximálne presne, radšej pomaly. Ak je hrot a predná stena prenosky v uhle 90, potom sa dá rovná tyč, dĺžky 10 cm o priemere 1 mm, prilepiť páskou na prednú steny prenosky. Obrázok. Touto pomôckou sa dá prenoska nadstaviť presne. Len takto využijete prenosku najlepšie.
Všetko nadstavenie okolo prenosky je tu www.soundfountain.com
Gramofónové prenosky sa za 20 rokov posunuli vpred. Prenosky Stylus tip radius r < 3 um sa už dajú zaplatiť, 200,- €.
Veľkou výhodou je, že okrem analógového zvuku, je aj presný v celom akustickom rozsahu, 10 Hz – 40 kHz. Nezanedbateľnou výhodou je výrazne znížené THD vo vysokých frekvenciách. Aj s tým súvisí skutočný dynamický rozsah hudby v nahrávke. Výborné sú sykavky, ktoré vlastne nie sú. Trebárs vokáli v pozadí sú zobrazené normálne. Na CD, SACD a DVD-A sa tieto informácie dolujú, ako z chlpatej deky. Navyše zvuk je síce THD = 0,01 %, ale zostáva sterilným.
Mechanický záznam je obmedzený polomerom hrotu, Stylus tip radius r = 2 um. Zatiaľ nevyrobili r = 1 um, s dlhšou životnosťou. www.audiomisc.co.uk
Treba povedať aj to, že prenosky so Stylus tip radius r > 5 um, ponúkali (ponúkajú) analógový zvuk, ale nie množstvo detailov, s nízkym THD, na najvyššom rozsahu.
Najlepšie nakoniec. LP využíva RIAA krivku na záznam a zrkadlovo na prehrávanie. To znamená, že hrá rovno, teoreticky. Váš predzosilňovač MM/MC musí hrať od 2 Hz do 400 kHz/-3 dB, aby bola fáza v poriadku. Vtedy sa CD, SACD, DVD-A nechytajú, majú Low Pass Filter najviac 96 kHz/-3 dB.
Bolo zjavne dobre, že LP takmer odišiel. Pretože boli (sú) mnohí nenažrancami. Potrebovali kopnúť do zadku, aby si otvorili oči.
Wow & Flutter je lepší, ako pri bežných pásoch, kazetách. Je to jednoduché, rotačná platňa má výrazne väčšiu hmotnosť. Preto má väčšiu stabilitu otáčania.
Pokiaľ ste bežný užívateľ, tak Vám vyhovuje Wow & Flutter = 0,2 %.
Náročnejším vyhovuje Wow & Flutter = 0,1 %.
Najnáročnejším vyhovuje Wow & Flutter = 0,05 %. Ak pri tichých pasážach im už nevyhovuje 0,1 %. 1 % z ľudí.
Wow & Flutter < 0,01 % je určený pre Master LP, kovovú platňu.
Pozor na nevycentrovanú dieru v LP. Môže spôsobiť Wow & Flutter až +-0,15 %. Nevyhovujúca výroba.
Netreba zabúdať na mazanie otočných súčastí. Clearaudio, Van Den Hul,...
Pokiaľ zistíte väčšiu vôľu, môžete aplikovať Loctite LB 8101 (-30 až 170 C), olej - tuk. Má Lithium a je priľnavý, adhézny. Časom sa nevytvrdzuje. Nezanedbateľnou vecou je aj menej ruchu, šumu.
Motor môže byť samomazný. To ale neznamená, že môže byť úplne bez mazania, počas celej doby životnosti. Treba použiť mazivo od výrobcu. Prípadne vybrať dlhodobé mazivo.
Ak ste rozladený, stres, tak sa gramofónu radšej nechytajte. Pustite si radšej CD s kalkulačkou.

Reproduktory aktívne
Adam Audio Pro Audio SX a vyššie, Barefoot (uzatvorené), Dynaudio Acoustics AIR, BM; Genelec 1032A; Klein Hummel
Sú určené na väčší akustický tlak. Minimálne sú obmedzené v priestore do hĺbky. 24 dB/okt. a PWM zosilňovače. Rezonancie.
Aktívny Crossover
Behringer DCX 2496, Lem DX24, DX26; Rane
Reproduktory pasívne
ATC, Dunlavy (uzatvorené schodíkové reproduktory, vynikajúci Step Response, Crossover/6 dB), Dynaudio (nie všetky majú 6 dB/okt.), Magnepan, Mark & Daniel, SP Acoustics, Sonus Faber, Thiel
Ak chcete čo najlepší zvuk v priestore do hĺbky, vyberajte do 6 dB/okt. Potom nájdete veci, ktoré boli stratené v hmle. Rezonancie nie sú. Ktoré predsa nechcete.
Reprokáble
Cardas, MIT, Transparent Cable, Van Den Hul HYBRID
Signálové káble
Cardas, KLOTZ - SQ450P - Star Quad, MIT, Transparent Cable, Van Den Hul

Slúchadlá
Audio-Technica ATH-M50, AudioQuest NightHawk (Biocelulóza - špeciálny papier), Beyerdynamic DT 880, Fostex TH-900 (Biocelulóza - špeciálny papier), Sennheiser HD 25, HD 650; Shure SRH-940
Najlepšie je keď sú Circumaural Headset. Na hlave máme dve ušnice. Pokiaľ na ne tlačíme slúchadlami, vždy počujeme iný zvuk, hlavne cez 2 kHz. Preto by mali slúchadlá tlačiť na hlavu okolo ušnice. Takto budú hrať slúchadlá vždy to isté.
Pozor, slúchadlá nemajú hrať podľa rovnej čiary. Optimálne je použiť umelú hlavu Head and Torso Simulators, ktorá má podobu ľudskej hlavy. Následná frekvenčná odozva je dobrá v prípade jej priblíženia sa optimálnej hodnote. A tá je krivá, no a čo. Takto to má ucho rado v prípade slúchadiel na ušniciach.
Pozor na rezonanciu meniča. Najlepšie to zistíte na Step Response, Impulse Response. Všimnite si, že aj najdrahšie slúchadlá majú Impulse Response vyslovene zlé. Falošné informácie, rezonancie. Sykavky, veľa výšok oddelených od ostatného pásma.
Neviem prečo sa výrobcovia snažia o tieto falošné informácie. Dementný ľudia, híkači. Ego.
Veď normálny zvuk ich nemá.

Slúchadlové zosilňovače
Audiobyte (Zero Feedback), Auralic (relé na výstupe), Burson Audio (relé na výstupe), BV Audio Headamp (400 mW/32 Ohm), Dragon Inspire IHA-1 (od 250 R, lampový), Fosgate Signature (od 25 R, hybrid), Lehmann Audio Black Cube Linear (Global Zero Feedback), Matrix HPA-3B Class A Full Balance (relé na výstupe), Phasemation (relé na výstupe), Schiit (relé na výstupe), Woo Audio WA22 (od 25 R, lampový, Fully Balanced)
Optimálne je keď výstupná impedancia je 1 Ohm. Pri slúchadlách 25 Ohmov činí damping faktor 25. Pri slúchadlách 600 Ohmov činí damping faktor 600. Netreba zabúdať, že citlivosť je 100 dB/1 mW a máme ich na ušiach. Všetko máme takmer cez mikroskop. Preto hrajú tak rôzne. Dnes už zosíky robí hocikto, aj šimpanzy. Aby zosilňovač hral normálne, musí byť na jeho konci RC člen o zem, 10 R + 10 nF/MKP, MKC, FKP. Ak je v zosilňovači akýkoľvek brum, tak je nedokončený zdroj, plošný spoj.
Ak máte operák pre slúchadlový zosilňovač, s ktorým nie ste spokojný, potom Vás uspokojí MUSES8920 (JRC). Má až 100 mA (Short Circuit Current), 25 V/us. Už môže byť aj vyššie napätie, ako 1 V. Výstupná impedancia 1 až 10 Ohm. Gain aspoň 20 dB (10x).
Pôvodne tam asi bol NJM4556 (JRC), 70 mA (Short Circuit Current), 3 V/us. Čo bolo veľmi málo na 2 V a viac, hlavne pre 3 V/us.
Ak majú slúchadlá citlivosť 100 – 110 dB (1 mW), tak pre lampy je vhodné Gain = 6 dB (2 x vstup).
Prečo? Za prvé majú lampy vyšší šum, ako tranzistory, a pri vyššej citlivosti sa to prejavý šumom v pozadí.
Po druhé sa stane zosilňovač čiastočne nestabilným, ak ešte znížite Gain = 0 dB (1 x vstup). Na obdĺžniku bude pravdepodobne krátky peak.
Po tretie je potrebné zabezpečiť aby bol BW = 10 Hz – 30 kHz, alebo širší. Ak bude aspoň v tomto rozsahu, bude jedno či máte celkovú spätnú väzbu, alebo nie. Iba machri to zachytia.
Netreba sa báť, pretože Open Loop Gain je najviac 30 dB (lampy), pri slúchadlových zosilňovačoch.
Zosilňovač s Gain = 6 dB, bude mať ešte lepší bas. Ide hlavne o impedanciu 25 – 50 ohmov. Impedancie nad 250 ohmov, budú mať bas taký istý, alebo mierne lepší.
Čím väčšia impedancia slúchadiel, tým lepší bas. Hlavne pri lampách. Napríklad máme impedanciu slúchadiel 25 R, tak lampa musí byť výkonová, tá má odpor do záťaže cca 250 R. Musí byť preto aj výstupný transformátor. Výkonový Bip, Fet majú menej, ako 2 R.
Napríklad aj 600 ohmové slúchadlá pri citlivosti 90 dB budú hrať asi 100 dB, ak budete mať na vstupe 2 V. Aspoň ich neodpálite pri otočení volume doprava.
Ak budete počuť 3D zvuk, priestorové zobrazenie aj v komplexných pasážach, hlavne každý nástroj zvlášť a dynamický rozsah väčší, neskutočné sykavky (minimálne), ľudia ožívajú, tak ste vyhrali.
Máte 5% z lampových zosilňovačov. Ostatné hrajú, ako tranzistory. Len im trčia lampy a čo ďalej. Bolo by treba pozrieť pdf, a tam sú parametre od – do.
Predstavme si, že tranzistorový zosilňovač hrá a vtedy je šum vyšší. Akoby tranzistor mal nejaké rušenie a šum. Lampy tento problém majú výrazne menší, ak vôbec.
Začínam chápať, že prečo niektorý jednotlivci mi hovorili, že tranzistorový zosilňovač je komprimovaný a zašumený. Tranzistory hrajú dobre, len po vývoji, je to jednoznačné – lampy.
Sú lampy lepšie, ako tranzistory? Áno. Tiež som sa čudoval, ale vývoj je vývoj. 2017 05.
Netreba zabúdať na defekty lámp. Až 50 % sú poškodené od výroby. Výrobcovia zbúchajú lampu a hotovo. Treba ju reálne zmerať a defektnú vyhodiť. Ak niekto ponúka drahšie lampy, ale ich má zabezpečené na 100 %, tak ich od neho kúpte.

Zosilňovače
Audio Analog Maestro; Audionet; Audiomat; Audia Flight (Transconductance asi 5 S), Audio Research; Ayre; Balanced Audio Technology (Lampy), Canor (Lampy); Cello (Encore,...), Coda Technologies; Copland, Densen; Gryphon (Global Zero Feedback); JE Audio (Balanced, XLR, až po výstup); Lindemann (Balanced, XLR, až po výstup); LM (Made In Slovakia); Octave, Spectral, Vitus Audio (Global Zero Feedback)
Global Zero Feedback je náročná na napájacie napätie a prúd. Ak totiž má zosilňovač hrať 20 Hz – 20 kHz pri 0 dB, musí hrať rovnako aj napájací zdroj. Hlavné kondenzátory musia byť 200 mF/kanál a aspoň LowESR 20 kHz. Ideálne 100 kHz. Napájací zdroj musí byť relatívne tvrdý. Je jedno či hrá 20 W/4 ohmy alebo 1000 W/4 ohmy. Ide vlastne o záťaž 4 ohmy. Ak by záťaž bola 2 ohmy, tak by bolo treba kondenzátorov 400 mF/kanál.
Zoberme xC (ohmy) kondenzátorov a vyjde nám číslo. 10 mF/20 Hz vychádza cca 0,8 ohmov a pri 10 mF/2 Hz vychádza cca 8 ohmov. Toto platí pre ideálny kondenzátor. Preto je vždy nutné reálne zmerať napätie na 4 ohmoch. Neviem či staré repro boli kvôli Global Zero Feedback až 16 ohmové.
Len takto sa dá Global Zero Feedback vychutnať detailne v celom rozsahu.

Zosíky Onkyo, Sony
Došiel som na to, že zosilňovač je najdôležitejší pre výsledný zvuk pri zvýšení nárokov. Nie je to až také zlé, akurát je potrebné nájsť zosilňovač s adekvátnymi obvodmi. To znamená, že zosík musí až do klipingu hrať rovnako dobre. Trochu nepríjemné je (alebo príjemné), že táto finta nezáleží na vysokej cene, ale na tom ako je zosík doriešený.
Čiastočne vyriešené sú (Servisný manuál, s adekvátnymi obvodmi) Onkyo Integra A-8850, A-8870 alebo Onkyo Integra A-807, A-809. Výkon 90 W/8 Ohm, 120 W/4 Ohm, odstup šumu 107 dB, frekvencia 1 Hz až 100 kHz/-3 dB, veľký potenciometer ALPS, takže nebude problém so súbehom a DO. DC jednosmerné napätie je menej ako 1 mV a funguje aj ochrana proti skratu. EI transformátor nemá na brum žiadny efekt, proste ho nemá. Hlavné elektrolyty sú vynikajúce.
Alebo Onkyo Integra A-925, A-927, A-929, A-9711, A-9911, ktoré nemajú celkovú spätnú väzbu a preto vyhovejú len tým, čo už skutočne vedia ako má vyzerať zvuk.
Keď chcete Global Zero Feedback vychutnať detailne v celom rozsahu, je potrebné vložiť hlavné kondenzátory 200 mF/kanál a aspoň LowESR 20 kHz. Ak sa nevmestia do krytu zosíka, tak vedľa. Musia mať kryt a 2,5 mm2 vodiče.
Čiastočne vyriešené kvôli 100 kHz/-3 dB i keď aj Krell, Mark Levinson chodia rovnako vysoko. Okrem toho netreba brať najlacnejšie prístroje od väčšiny High-End, nemajú adekvátne obvody.
Ten kto potrebuje koniec s XLR, fullsymmetric od A do Z, tu sú Onkyo Integra M-588, M-588F a M-5890. To znamená, že obsahuje 2x viac tranzistorov. Toto je skutočne XLR od vstupu až do koncov. Nie, ako často výdavam v High-End aj Profi branži. Keďže aj konce sú zapojené symetricky, netreba zabudnúť na to, že čierne je zapojené ako mínus a červené zasa plus. Reprovýstupy, čierne nie je nula, ako zvyčajne. Výkon 200 W/8 Ohm, 360 W/4 Ohm, odstup šumu 120 dB, frekvencia 1 Hz až 100 kHz/-1,5 dB. Žiadny kondenzátor a operák nie je v ceste signálu.
Sony
Integrované zosilňovače Sony TA-F670ES, TA-F690ES (MOSFet, Toshiba 2SK1530 a 2SJ201, DO)
Koncáky Sony TA-N55ES, TA-N77ES, TA-N90ES (MOSFet, Toshiba 2SK1530 a 2SJ201)
Žiadny operák nie je v ceste signálu na Cinch.
Rýchlosť priebehu je 150 – 220 V/us. Je to veľa. Preto hrá Sony tak ako hrá. Veľa divných výšok, až EMC. Je pekné, že vstupný RC funguje 100 kHz/-3 dB, ale tranzistory na vstupe fungujú až na cca 4 MHz/-3 dB. Vstupný RC člen funguje len ako EMC, VF z Cinch, XLR. Preto je to treba riešiť aktívne vo vstupných obvodoch. Netreba zabudnúť na EMC zo zdroja. Po takejto úprave bude aj Sony hrať normálne.

Sanken 2SA1216 a 2SC2922 sú po 25 rokoch stále najlepšie bipolárne tranzistory, hlavne kvôli HFE takmer na priamke. Preto hrá dobre aj v Class AB. Hrá dobre od 50 mA. Pri tomto prúde má ft = 10 MHz.
Keďže väčšinou koncové tranzistory majú zosilnenie 1:1, vyhovujú aj MJ15003, ft = 2 MHz od 50 mA, do 800 kHz/-3 dB. Niektoré parametre sú horšie, ako 2SA1216 a 2SC2922.
MOSFet potrebujú vyšší elektrický prúd, oproti bipolárom, 200 mA. Niektoré MOSFet chodia dobre od 100 mA. Toshiba 2SK1530 a 2SJ201 ponúka linearitu, Yfs = 5 S, dobrých lámp. Preto sú drahšie. Dobre hrajú od 100 mA. Používa ich aj Tenor Audio.
Tieto prúdy sú potrebné, aby tranzistory nemali veľké prechodové skreslenie. Vyhovuje pre priemerné zosilňovače. To je 99,99 %.
Pre fajnovejšie bude potrebné vziať do úvahy Transconductance, > 0,8 A/1 pár (BJT, MOSFet).

Po rôznych skúšaniach po 20 rokoch som došiel na to, že optimálna rýchlosť priebehu je 35 – 55 V/us. Horná medzná frekvencia je 400 kHz – 800 kHz/-3 dB, podľa plošáku. Čím viac kHz, tým sú tichšie, -20 dB/20 kHz. Sú tichšie pri reálnej hudbe. Tak preto.
Optimálny frekvenčný prenos je minimálne 2 Hz až 400 kHz/-3 dB. Fáza je v tomto prípade menej ako +6 stupňov/20 Hz a -3 stupňov/20 kHz. Napríklad pri 10 Hz až 100 kHz/-3 dB, vtedy je fáza +30 stupňov/20 Hz a -12 stupňov/20 kHz. To už je počuť negatívne.
Okrem toho skreslenie môže byť maximálne THD = 1 %/20 Hz – 1000 Hz a plynule dolu od 1000 Hz až -20 dB/20 kHz. Aby si aj dobrý muzikant vychutnal hudbu. Nám ostatným stačí cca THD = 3 %. V celom akustickom reťazci. Najviac skresľujúce sú reproduktorové sústavy. To znamená, že THD = 0,0005 %, je vhodné pre maniakov z číslami.

Nové, 2018 10. 31.
Zistil som, že tranzistorové zosilňovače môžu hrať, ako lampy. Podmienkou je aby tranzistorom tiekol veľký prúd, Bias. BJT, JFET, MOSFet dosiahnu úroveň Transconductance Yfs (gfs, gm) = 5 S (Siemens), alebo aj viac.
Výkonové lampy majú 5 – 13 S.
Napríklad EL34 (12,5 S) má túto úroveň od 40 mA/< 550 V (25 W). Relatívne úzke pásmo od – do.
Až niektoré výkonové lampy, s drahých, majú gm > 20 – 45 S. Väčšinou sú veľké.
Paradoxne práve nízko príkonové lampy sú "brzdy" (gm = 2 až 4 S). Len jedna až dve lampy majú gm = 8 S.

2SK1530 a 2SJ201 (P = 150 W/25 C, RDS(On) = 0,2 a 0,2 R) dosiahnu Yfs = 5 S pri Bias = 6 A (1 pár). Je to blbé, ale iba takto dosiahnete to, čo lampy hrajú normálne. N a P kanály sú rovnaké. Výnimka.
IRF640 a IRF9640 (P = 125 W/25 C, RDS(On) = 0,18 a 0,5 R) dosiahnu gfs = 5 S pri Bias = 4 A (1 pár). Ak vyhovuje pre obe pol vlny IRF640, tak dosiahnu gfs = 5 S pri Bias = 2,5 A (1 pár).
IRFP240 a IRFP9240 (P = 150 W/25 C, RDS(On) = 0,18 a 0,5 R) dosiahnu gfs = 5 S pri Bias = 4 A (1 pár).
IRFP150 a IRFP9150 (P = 180 W/25 C, RDS(On) = 0,055 a 0,15 R) dosiahnu gfs = 5 S pri Bias = 3 A (1 pár).
IRFP250 (P = 180 W/25 C, RDS(On) = 0,085 R) dosiahnu gfs = 5 S pri Bias = 2,5 A (1 pár).
IRFP460 (P = 250 W/25 C, RDS(On) = 0,27 R) dosiahnu gfs = 5 S pri Bias = 2 A (1 pár).
SemiSouth SJEP120R125 (P = 140 W/25 C, RDS(On) = 0,125 R) sú menej kúrenárske (teplo), dosiahnu gfs = 8 S pri Bias = 1,4 A, gfs = 10,5 S pri Bias = 2 A (1 pár).
BJT MJ15003 a MJ15004 (P = 250 W/25 C, R = 0,01, pri hFE = 50, chodí do 5 A) dosiahnu gfs = 25 S pri Bias = 1 A (1 pár).
BJT Sanken 2SA1216 a 2SC2922 (P = 200 W/25 C, R = 0,01, pri hFE = 50, chodí do 8 A) dosiahnu gfs = 25 S pri Bias = 1 A (1 pár).
Pozor! Dosiahnuté Yfs (gfs, gm) platí pre odpor R = 0 ohmu.
BJT pri normálnom zapojení (R = 0,22) dosiahnu gm = 0,5 S pri Bias = 1 A (1 pár). Používa ho 99,99 % užívateľov. Pri špeciálnom zapojení, dosiahnu gfs = 25 S pri Bias = 1 A (1 pár). Používa ho 0,01 % užívateľov. Pozor, pri tomto zapojení nesmú byť 2 páry a viac. Už Vám to došlo?
Pri BJT je potrebné brať do úvahy ft (Bandwidth) v závislosti od prúdu. Pomalé klesajú pri prúde 5 A len na asi 2 MHz (Uce = 5 V). Rýchle (> 20 MHz) klesajú pri prúde 5 A len na asi 3 MHz (Uce = 5 V).
Medzi výnimky patria Sanken 2SA1216 a 2SC2922 (LAPT, 200 W), ktoré ešte pri prúde 8 A majú asi 30 MHz (Uce = 12 V). MJL1302A a MJL3281A (200 W), ktoré ešte pri prúde 8 A majú asi 20 MHz (Uce = 12 V). Aj preto som ich vybral, ako najlepšie. Z tých, ktoré som našiel.
Najčastejšie je Uce = 3 – 5 V. Pokiaľ ho posuniete na Uce = 10 – 12 V, získate asi 2x vyššiu ft (Bandwidth) pri tom istom prúde (A). Alebo budete môcť pridať niekoľko A pri pôvodnej ft. Je jasné, že bude horšia účinnosť. No a čo.
Pri napätí Uce = 3 – 5 V vzniká často problém, keď sa tranzistor priblíži k medzným hodnotám, Clip. Vtedy sa často rozsype (zvukovo), kvôli jeho hodnotám a nízkej kapacite v zdroji. Preto je napätie Uce = 10 – 12 V zvukovo lepšie. Vtedy zostáva tranzistor stále v pohode aj pri Clip. Keď je v zdroji dostatočná kapacita. Tranzistor nie je múdry, jeho hodnoty a zvlnenie zdroja vnímame rovno vo zvuku. Múdry by mal byť vývojár.
Aj táto drobnosť spôsobuje, že väčšina tranzistorákov sa menej uznáva, ako dobré lampáče.
Tiež je treba dosiahnuť to, aby lampy mali Bias zodpovedajúcemu od gm = 5 S. inak budú hrať, ako výkonové BJT, MOSFet tranzistory (do 0,5 S, normálne – 99,99 %).
Trebárs niektoré Gryphon zosilňovače majú gfs = 3 S. Preto hrajú takmer s prstom v zadku. V minulosti som si všimol, že hrajú hudbu. Vtedy som ešte chodil po výstavách. Dnes viem, prečo.
Zabudnite na výkonové konce nad 100 W/4 R. Veľa tepla sa pridáva práve kvôli Ucc = 50 V. Aby tranzistory nezhoreli, treba znížiť ich napájanie na asi +-Ucc = 30 V. To zodpovedá 50 W/4 R. Spotreba bude 400 až 500 W (Class-A). Ďalší problém bude výrazne viac hliníka. Tranzistory nesmú prekročiť určitú teplotu. Zhoria. Treba si pozrieť graf teploty podľa Bias (A), pdf.

Pokiaľ ste skúsený(á) poslucháč, tak zistíte, že veľmi otvorené Class-AB (Bias > 0,8 A/1 pár/tranzistory + a -) až Class-A, Vám ponúkne viac detailov. Pretože keď sú tranzistory nad kolenom, majú až o < -20 dB nižšiu 2. až X-tú harmonickú.
Čo myslíte, prečo majú všetky vstupné tranzistory Class-A za kolenom? Pretože pri Bias < 5 mA nie je problém s chladením na vzduchu. Ale pri TO126, TO220, TO3, TO3P,... už šetria. Väčší hliník a zosilňovač.
Čím viac ohmov bude na reproduktorových sústavách, tým bude menej harmonických.
Keď ešte vyriešite Transconductance Yfs (gfs, gm) na aspoň 5 S, potom budete najspokojnejší.

Koľko % z času, keď naozaj počúvate hudbu na doraz? Mne to vychádza 5 – 10 %. Ostatný čas funguje teplo zbytočne.
Čo ak by na prednom panely zosilňovača bol prepínač na Bias? Na reálne fungovanie stačí relé v blízkosti trimra Bias. Slabší Bias = 0,2 A/1 pár a pri zapnutom relé Bias > 1 A/1 pár.
Určite je nutné použiť termostat na asi 80 C.
Pozor! Musí toto prepínanie fungovať na 100 %.
Niektorý výrobcovia toto využívajú. Gryphon,...

Nízko príkonové BJT, JFET, MOSFet majú gfs = 5 S, alebo viac. Budiče (20 W) si treba pozrieť v pdf.
Zatiaľ vždy funguje, že na dobrý zvuk, treba veľký Bias.

Tranzistory teraz fungujú, ako lampy. Keď neberiem do úvahy vákuum v lampách. 2017 07.

Nové, 2018 06. 02.
Pokiaľ máte bipolárny zosilňovač, a nie je Class-A, tak nezúfajte. Napríklad máte 2SA1216 a 2SC2922, stačí zdvihnúť Bias nad koleno, čiže 1 A (1 pár). Vtedy budú mať asi 0,5 S, pri R = 0,22. Pôvodne mali asi 0,1 S, pri 0,05 A. Radšej ho zdvihnite postupne a zistite, či Vám stačí chladič. Optimálny je termostat na asi 80 C. Najlepšie je prichytiť ho na tranzistor. IR teplomer je dobrý na meranie teploty tranzistora. Pokiaľ Bias funguje v závislosti od teploty výraznejšie, potom je nutné dať dekel naspäť. Akoby bol zosík zmontovaný. Nezabudnite zabezpečiť, aby nohy boli vysoké aspoň 3 cm, a nad zosilňovačom musí byť aspoň 10 cm miesta. Sálavé teplo potrebuje miesto.
Ak nemáte pod tranzistormi Kapton podložku, tak ju tam dajte. Je najlepšia. Má prechodovú teplotu 0,15 K/1 W. Sľudová má prechodovú teplotu 0,4 K/1 W. Napríklad tranzistor má výkon 50 W, tak teplota prechodu, pri Kapton, bude +7,5 K (C). Teplovodivá pasta napríklad Thermal Grizzly Kryonaut, 0,0032 K/W, -250 až +350 C, elektricky nevodivá (PC, procesory,...). Neschne, ako u väčšiny výrobcov, ktorí používajú pastu na 2 až 5 rokov. A potom je tranzistor teplejší a teplejší. Pozor, styčná plocha tranzistora musí byť rovná.
Možno Vám to bude stačiť na posluch.
Bude rýchlejší zvuk, menej sykaviek, získate aj menej šumu pri hraní zosilňovača. Priestor sa uplatní spredu dozadu. Jednotlivé nástroje, ľudia sa od seba takmer úplne odelia.
Pokiaľ niekomu došlo, že mnoho zosilňovačov funguje na hovno, ohľadne Bias, má pravdu.
Poznám jednu fintu pri 1 páre BJT (výkonové). Dá sa výrazne pomôcť Transconductance gm = 10 až 25 S. Takmer nikto to nepoužíva. Prečo? Sú hlúpi.
Verte, alebo nie, je ft = 2 MHz dostatočne rýchly. Veď nehráme predsa stredné vlny. Pri ft = 50 MHz je už len nepatrne lepšie THD. Veľa MHz prišlo potom, ako spáchali MOSFet. Jeden povedal, že je lepší, však má veľa MHz.

Dlho mi vŕtalo v hlave, že prečo hrajú lampy výborne, aj keď nemajú tak veľkú rýchlosť priebehu, ako tranzistory. Pretože rýchlosť priebehu je len jedna vec a druhou je Transconductance S. A tá je dôležitejšia pre zvuk.
Zoberme si bas gitaristov, gitaristov a ich kombá. Tí lepší si prejdú aj 5 výrobcov, kým nájdu ten pravý zvuk. Hľadajú čo najvyššiu Transconductance S. Aj keď o nej asi nevedia. Počúvajú ušami.
Teraz prečo? Preto, že lampy hrajú bez dynamickej ochudobnenosti. Na rozdiel od tranzistorových (99,99 %) zosilňovačov. Hrajú podobne, ako FM rádio, čudný priestor až blato. Preháňam.
Ak poznáte dynamický kompresor, tak takto hrá väčšina zosilňovačov. Aj keď nie je v ceste signálu žiadny dynamický kompresor. Jednoducho sa mu nechce hrať, alebo treba použiť fyziológiu. Fyziológia pomôže len málo. Dnešné nahrávky sú často komprimované na asi 20 dB, ale je tu aj ďalšia komprimácia, zosilňovač. Kde je teda chyba? V oboch prípadoch.
V stúdiách sa hrajú na to, že vedia čo počúvajú. Hlavne PWM zosilňovače v búdach. Alebo 24 dB/oktávu vo výhybkách bední. Ani nie. Česť výnimkám.
Na druhej strane treba poznamenať, že nízko príkonové tranzistory sú z Transconductance v poriadku. Pokiaľ použili normálne množstvo vylepšovacích krabičiek, EQ, mohlo by to byť OK. To znamená, že LP, CD, DVD-A a SACD si môžeme doma vychutnať lepšie.

Čím je vyššie napätie Ucc na lampách, BJT, JFET, MOSFet, tým majú menej skreslenia. Ide o 2. harmonickú a viac. Zatiaľ platí, že akýkoľvek elektronický zosilňovač má väčšie skreslenie, ako hudba pred ním.
Z toho vyplýva, že ak chcete využiť hudbu na doraz, je potrebné počúvať živú hudbu bez elektrických pomôcok v akustickej ceste signálu. Hudba hrá bez elektriny. Vo výbornej akustike, alebo vonku. Muzikanti dajú ďalší rozmer.


Ak je vám teplo, tak sa dajú kúpiť zásuvkové vypínače s relé, najčastejšie na 1 hod, potom sa vypne. Napríklad Ansmann AES 1, má časovač na 15, 30 min, 1, 2, 4 a 8 hod. Bude aj dlhšia životnosť.

Haló, ľudia, šimpanzy, zobuďte sa. Nerobte veľa rokov nezmysly, ktoré váčšinou nie sú pravdou.

Kondenzátory sú relatívne kvalitné aj keď sú FKP, MKP. Je v nich aj LR. No a tieto spôsobia, že kondenzátor nefunguje, ako len C. Hlavne L v závislosti od C, spôsobí menej vysokých frekvencií. Čím je väčšia hodnota C, tým je menej vysokých frekvencií.
Inak povedané, ide o rezonanciu kondenzátora. A tá je tým vyššia, čím vyššia je V/us.
Tým sú väčšie a aj drahšie, cca 2 – 10 krát. Väčšinou majú hrebeňovú archytektúru. Výrazne menej L.
Dá sa povedať, že kondenzátory fungujú podobne, ako MC prenosky.
Kapacity do 2000 pF idú do cca. 200 MHz. Tieto kondenzátory sú dobré na kompenzáciu tranzistorov, lámp. Najmenej 400 VDC, aby mali čo najvyššiu V/us. SR = 3500 V/us, pri 2 Veff, 200 MHz, tranzistory. SR = 26 600 V/us, pri 30 Veff, 100 MHz, lampy.
Ak bude mať tranzistor, lampa ft > 300 MHz, tak kodenzátor bude mať rezonanciu nižšie. To bude mať za následok stres. Problem je v tom, že zatiaľ nie je kondenzátor na tak vysoké frekvencie v obchode.
Napríklad Wima FKP2, FKP1.
Do výhybiek na basy a stredy, pri napätiach do 30 Veff, môžu byť kapacity až 47 uF a najmenej 250 VDC/>30 V/us. SR = 30 V/us, pri 30 Veff, 100 kHz. Napríklad Wima MKP10.
Na výšky je najlepší kondík do kapacity 2,2 uF a najmenej 400 VDC/>200 V/us. SR = 200 V/us, pri 30 Veff, 700 kHz. Napríklad Wima FKP1, MKP10.
Wima FKP2, FKP1 a MKP10 sa nehrajú na High-End hlavne na výškach.
Ak vám nevyhovejú priemyselné kondenzátory, tak tu sú Clarity, Duelund, Jupiter Capacitors, SCR. Je nutné zobrať drahšie modely, nehrajú sa na High-End.

RC členy je potrebné doriešiť, keďže väčšina audio zariadení je zle riešená. Alebo vývojári nevedia, že práve toto má najvýznamnejší vplyv na výborný zvuk.
Došiel som na to v 2012 pokusmi. Ak dosiahnete zvlnenie -150 dB, to bude stačiť. Vtedy bude mať 100 Hz zvlnenie 0,6 uV, pri 20 V. Pri "normálnom zapojení" je zvlnenie cca -50 dB, pri maximálnom zaťažení. Vtedy bude mať 100 Hz zvlnenie 60 mV, pri 20 V. Je potrebné použiť kondenzátory Low ESR/100 kHz vo vstupných obvodoch, ktoré sú výrazne náchylnejšie, ako výstupné tranzistory/lampy. Odpory je treba väčšinou nahradiť 2x až 4x väčším výkonom. Joule a Time Constant (T = 5RC) Vám povedia prečo. Jeho hodnotu R treba vypočítať. Pri lampách to bude jednoduchšie, keďže sú napájané cca. 4x vyšším napätím ako tranzistory. Väčší problém to bude pri tranzistorových zapojeniach, pri ktorých je potrebné rozmýšľať.
Nezanedbateľnou výhodou je nižší šum, ako pri polovodičoch, lampách.
Takto sa dá dotiahnuť zvuk aj na zariadeniach, ktoré majú menšiu šírku, ako 43 cm. A z toho dôvodu sa nevmestia ďalšie hlavné kondenzátory do vnútra.
Pozor na hlavné kondenzátory, ktoré môžu spôsobovať menšiu účinnosť pri väčšich zvlneniach, ako 3 V. Napríklad máte 2 x 10 mF, L a R spolu. Vtedy budú mať 100 Hz zvlnenie 7 V, pri 20 V/4 R. Je potrebné vložiť aspoň 2 x 10 mF, spolu 2 x 20 mF. Vtedy budú mať 100 Hz zvlnenie 3,5 V, pri 20 V/4 R.
Trebárs Cassandra Wilson - Loverly - 2008, že vraj má zlé basy a sykavky. Lenže nevedia, že majú blbé CD alebo zosík. Totiž sa chceli priblížiť ku analógu, čo sa im aj podarilo.
The Carnegie Hall Jazz Band - 1996, je dvoj mikrofónová nahrávka, že vraj má málo basov a trúbky sú príliš hlasné. To isté platí aj teraz. Blbí High-End poslucháči - šimpanzy. Často si mýlia dobrý zvuk, s tým, že majú drahé veci, čo nemusí znamenať automaticky dobrý zvuk.

LM317, 337,... koniec rezonanciám alebo SuperTeddyReg, Sparkos Labs
Niekto sa venoval rezonanciám a ukludnil ich. Niečo od Texas Instruments, na spodku stránky sú pdf. Kondenzátory Low ESR sú vynikajúce, len ich je treba správne namontovať. Rezonancie sú OK.
Osciloskop viac, ako 50 MHz, má aj FFT, zachytí aj krátke špičky. Väčšinou sú na stabilizátoroch, keď robia 1 kHz, 18 + 19 kHz, IM THD %. Tie vyrába zapojenie vo vnútri.
Sú teda stabilizátory na Audio? Áno, ale na bežné účely. Na fajnovejšie sú iné obvody.
Analyzátor spektra je ešte lepší, ktorý dáva všetky impulzy, ako na tácke. Málokto z Vás ho má k dispozícií. Nám stačí aj ten obyčajný.
Akýkoľvek aktívny člen v zdroji, musí byť tak dobrý, ako nasledujúci analógový a digitálny zdroj signálu. Veď toto sa Vám snažím vštepiť do hlavy. Aj niektorí iní. Pokiaľ to nepochopíte, tak budú vaše híkacie produkty na úrovni šumu a skreslení -80 dB. Vtedy keď hrajú hudbu. O odstupe šumu a skreslení -100 dB a menej, pri hraní hudby, sa nám môže iba snívať. Česť niektorým výrobcom.
RLC sú veci, ktoré sa v danom zapojení môžu vyskytnúť.
Čo je pred zdrojom? Transformátor a má indukciu L. Jej indukčnosť znížime 1R do série s kondenzátorom. Okrem znížení rezonancie pridáme aj RC člen 100 Hz. Čo je super.
Pozor na viac, ako 0,1 uF fóliáky. Je dôležité aby boli len do 10 nF a tam, kde sú potrebné. Hneď za stabilizátor. Pretože čím sú ďalej od neho, tým viac spôsobia rezonanciu LC na ceste plošného spoja.
Dôležitou časťou je aj rozdelenie napájacích a audio zemí. Je potrebné ich rozdeliť na 2 a viac zemí. No a čo? Zistíte, že brum nie spôsobený transformátorom, ale slučkami na zemnení. Väčšinou.
SuperTeddyReg je drahší, no nemá spätnú väzbu a ani rezonanciu. Navyše má Ripple Rejection až -120 dB. Napríklad normálny zdroj pri 0,5 A, 20 V potrebuje C = 200 F (Faradov), aby mal -120 dB.
SuperTeddyReg je aj VF filter, keďže obsahuje RC filter. Nemá spätnú väzbu, preto je náchylnejší na zmenu napätia pri zmene prúdu. Bez rezonancie.
Chcel dosiahnuť šum 5 uV a bez rezonancie. Vtedy je presné napätie druhoradé. Podarilo sa mu to. Preto má zvuk čistý, aj keď napríklad prechádza cez DAC. Nezanedbateľnou vecou je nad akustický šum, ktorý je rovnako nízky. Na rozdiel od mnohých vyrobených stabilizátorov.
Druhým je Sparkos Labs. Má celkovú spätnú väzbu, čiže má stabilné napájacie napätie od 5 mA až po maximálny výstupný prúd. Ak náhodou bude mať niektorý obvod veľký rozsah mA. Napríklad 3,3 V, keď nehrá a vtedy, keď hrá. Má dosiahnuteľný šum 5 uV a Ripple Rejection až -125 dB. Sú kompatibilné s LM78XX, LM79XX a LM317, LM337.
Má aj diskrétne operačné zosilňovače. Majú normálny Slew Rate a vynikajúci šum. Majú vynikajúcu stabilitu. Nemajú žiadnu rezonanciu. Navyše majú Bias 15 mA, čiže hrajú v Class A. Podľa Review, majú normálny zvuk, ktorý je objemný a hrá do hĺbky. Dokonca je lepší, než OPA 627.
Pozor, nie sú vhodné za DAC. Aspoň nie na posledné 24 bit/192 kHz, alebo ešte vyššie. Keď, tak na posledný operák, bez aktívneho Low Pass Filter. Rovnako, ako väčšina operákov. Pokiaľ chcete aktívny Low Pass Filter, tak potrebujete Gain Bandwidth optimálne 100 MHz.
Pred prehadzovaním operákov, radšej riešte najskôr zdroj.
Ak si myslíte, že ho máte dokončený, spomaľte, a dajte si otázku ešte raz. Aj veľmi drahé Audio/Video mávajú sračkové zdroje, rezonancie!

Takmer všetko sú to polotovary, nezávisle od ceny. 99% sú drahé a fungujú na hovno. Sú blbé basy, málo výšok, veľa výšok, elektrický brum,... Veľké Ego. V Service Manual sa bežne píše pre Anglicko, Austrália, Nemecko, USA. Prečo?
Hlúpy High-End a všetci okolo marketingu, výrobcov. Jeden povie druhému, že je to fasa a zacykluje sa. Každé cca 2 roky kupuje drahšie veci, a verí tomu, že je to dobré. Ešte aj mnohé výstavy a EISA. Bol som čiastočne v tomto zacyklení.
Aké by bolo krásne vyrobiť Audio na doraz, od zásuvky 240 V až po výstup. Tranzistory, lampy, integrovaný zosilňovač 2 x 100 W za 1500,- € a predzosilňovač aj s koncovým zosilňovačom 2 x 200 W/8 Ohm za 3000,- €. 20 rokov by nebolo treba s nimi robiť nič, iba vychutnávať si hudbu. O tom je Hi-Fi a High-End, pôvodne.
Onkyo a Sony som vybral, lebo ponúkajú relatívne dobré súčiastky, relé na výstupe s kontrolou ochrany, normálna skriňa 43 cm, do ktorej sa vmestia elektrolyty a nízku cenu.
Po upgrade Vám ponúknu normálny zvuk.

Niekoľko rokov (2013 08.) mám doma Onkyo Integra A-8850 a som s ním spokojný, zatiaľ. Staré Tesly s Monacor basákom SPH-8M a výškáčom DT-99 už viem počúvať v noci aj cez deň na hlasitosti nezáleží. Basy sú rozlíšené, búdy už nevyrábajú pazvuky. Stredy sú vynikajúce a vystupujú nízkoúrovňové detaily. Podstatne viac je tympanov a hlasov medzi ľudmi. Trebárs aj Metallica a Kiss hrá ako hudba s notami a spevákmi a nie ako miš-maš. Priestor je aj zvonka bední a aj do hĺbky. Výšky sú len vtedy keď majú hrať. Rozlíšenie je viac, ako len "Cink". Po upgrade.

Nové, 2018 12. 05.
To všetko cez Realtec HD Audio ALC889A v PC PCM 16 bit/44,1 kHz (CD). 192 kHz nemá význam, aspoň u mňa.
Po viacerých porovnaniach som zistil, že najlepší zvuk je v prípade 16 bit/44,1 kHz.
44,1 kHz je tam kvôli Digital Filter FIR. Ten sa mení v závislosti od nadstavenia DAC, na rozdiel od analógového Low Pass Filter. Nikdy nechoďte vyššie, ako má pôvodný záznam. Nerobte chybu, ako ja. Získate tým viac priestoru.
Po meraniach na RMAA6 som nastavil PCM na 16 bit/44,1 kHz (CD).
192 kHz nemá význam aj preto, že má horšie vlastnosti ako na 96 kHz.
32 bit je síce kompatibilný, no má pomalšie basy.
Nedá sa svietiť, no Audio doska nalepená na MB funguje len do 16 bit/96 kHz. Navyše nevie Bessel, Linkwitz-Riley.
No a čo Jitter? V prípade 16 bit/44,1 kHz (CD) by mal byť Jitter < 55,1 ps.

Napadlo ma vyskúšať DAC na PC. SMSL 6th 32 bit/192 kHz má pamäť FIFO (FPGA), ktorá výrazne znižuje Jitter na < 100 ps. V mojom prípade to je 10 ps (Upgrade).
Najlepší zvuk je pri 16 bit/44,1 kHz (CD).
Vyplatilo sa. Basy sú výborné, až môžem konečne povedať, že aké sú konkrétne basa, bicie. Nemusím už hľadať, aké sú v nahrávke, ako z chlpatej deky. Už sú aj vokály bez problémov, netreba ich hľadať. No a činely sú výborné, až tak, že môžem povedať, aké sú podľa výrobcu. Môžem povedať, že nabrali tretí rozmer.
Počúvanie prebehlo na CD, Wav, Flac.
Asi v roku 1998, mi kamarát povedal, že keby výrobcovia dali do mašín čip s FIFO, tak by vyhrali. Asi to nechceli, alebo sú tupý. A mal pravdu. Dnes stojí čip s FIFO cca. 10,- €.
A navyše stojí DAC 120,- €.

Po niekoľkých rokoch pomôže kontaktný sprej. Kontakt Chemie 61 alebo Gold 2000, zabezpečia kvalitný kontakt dlhodobo. Obsahujú malé množstvo oleja. Teplota použitia Kontakt Chemie 61: +5 C až 80 C. Teplota použitia Kontakt Chemie Gold 2000: +5 C až 200 C.
Ďalším je DeoxIT Fader F100L na báze uhlíka, čiže by mal byť umiestnený len na kontaktných plochách. Pomôže malá fľaška s tenkou rúrkou. Teplota použitia -26 C až 150 C. Používajú ho muzikanti, ktorí môžu hrať, pri teplote okolia cca. 0 C.
Neobsahujú žiadne chemické látky pre vznik korózie.
Veľmi veľa Audio/Video zariadení obsahuje káble so zásuvnými konektormi a prepínače. Pokiaľ máte nový výrobok, do 5 rokov máte čas. Je jasné, že musí vždy nad rosným bodom. Malé sáčky, ktoré sú v krabici, sú práve kvôli rosnému bodu. Pohlcujú vlhkosť. Po 5 rokoch je vhodné použiť Kontakt Chemie Gold 2000, hlavne kvôli MM, MC. Potom už stačí, Gold 2000, použiť cca. raz za 10 rokov.
Na motorové potenciometre a prepínače, použiť "Den Braven – Nestékavé mazivo". Na motorové mechanické prevody. Zníži sa aj hlučnosť. Pozor, nie na kontaktné spoje.
Urobil som danú aplikáciu v Onkyo A-8850. Rok výroby 1995. Znečistené spoje a prepínače, spôsobujú horší zvuk až výpadok. Navyše vyrábajú R, C a L, spolu VF, EMC.
Zvuk je teraz výborný. Sykavky sa výrazne zmenšili, pribudli dynamické pasáže, bicie sú výborné. Basy sú rozlíšenejšie a akoby pribudli. Basy "Boom", ktoré boli málo výrazné, teraz už nie sú. Dobre hrá činely aj v tichých pasážach. Pink Floyd s dlhými a dynamickými stredmi sú počúvateľné. Prichytím sa, že hrám hlasnejšie.

Rezonancia je "najlepším" spolupáchateľom všetkého v Audio technike.

DAC, Linkwitz-Riley, alebo iný, maximálne Q = 0,5
Po mnohých skúškach som došiel na to, že práve Linkwitz-Riley je filter, ktorý má najmenej negatívnych účinkov na zvuk. Butterworth má väčšie zvonenie, skupinové oneskorenie. Paradoxne Linkwitz-Riley má na 20 kHz pokles až 4 dB (16 bit/44,1 kHz), ale má najnormálnejší zvuk 20 Hz – 20 kHz. Navyše ten pokles na najvyšších frekvenciách vôbec nevadí. CD prehrávače Wadia majú Bessel filter a keď som ju počul prvý raz, tak hrala skoro ako gramofón. Veľký zvuk, nezvyklí pre CD prehrávače, hrala pokojne. Medzi tým ich kúpil Harman a vyrábajú len lacnejšie modely, zatiaľ.
Treba povedať, že čím má filter menšie Q, tým menej má potlačené nad akustické zložky. Len o málo dB.
Linkwitz-Riley filter nájdeme v Analógu aj v Digitále, len málo. Vývojári firiem robia veci pre ľudí a podľa nich. A čo keby robili veci podľa seba a vykašľali sa na väčšinou aj tak hlúpych obyvateľov aj marketingáčov. Viď príklad na fórach s OZ, ktorí onanujú, i keď o nich nevedia nič.

Po predchádzajúcich skúsenostiach s operačnými zosilňovačmi (kompatibilnými s NE5534 a NE5532) som zatiaľ došiel k týmto zosilňovačom Burr Brown OPA 627 a OPA 2107. Veľká väčšina zosilňovačov má mŕtve ticho, alebo mŕtve pozadie. Tieto zosilňovače OPA majú živé pozadie. Navyše mono (pri stereo) je v strede medzi reprosústavami a priestorové zobrazenie je presne tam kde má byť. Ak máte v poriadku Audio, tak sa reprosústavy úplne stratia.
Je veľmi vhodné si pozrieť stabilizátory a všetky elektrolytické a fóliové kondenzátory. Prípadne niektoré vyraziť, aby sa čo najnormálnejšie stabilizovalo elektrické napätie.
OPA 627 je veľmi prirodzený a neutrálny. Takmer žiadne sfarbenie, veľmi muzikálny s vysokým potešením z počúvania. Má silné basy a stredy, so správnou úrovňou výšok. Zobrazovanie je vynikajúce. Má bezstarostný Burr Brown zvuk. Zvuk je mierne v pozadí. Mne sa však páči a hlavne dlhodobo.
Jeden z najlepších Audio operačných zosilňovačov.
OPA 2107 má prirodzený zvuk, s veľmi dobrými basmi a stredmi, výšky sú tiež v poriadku. OPA 2107 je hudobný a zábavný, vhodné pre dlhé hodiny počúvania. Má tiež Burr Brown bezstarostný prejav, zvuk je mierne v pozadí. Je trochu tmavší ako OPA 627.

Impedančná charakteristika, na Cinch, XLR analógovej audio linke, funguje najlepšie 1:1 (600:600 ohmov). 2 V/1200 R = 1,66 mA. Nemá hmotu membrány, tak je to v pohode. Ide hlavne o veľa metrov kábla, XLR, 20 – 200 m. Preto 1:1. Pri 1 m sa uvádza 1:100, na výstupe 100 R a na vstupe 10 kOhm. Teoreticky je to v pohode.
Ak máme hmotu membrány, tak prechádzame z elektrotechniky do fyziky. Preto sa najčastejšie uvádza impulzná charakteristika. Čím je lepšia, tým skôr membrána zastaví. Čo je reproduktor? Elektrodynamický menič. Ten má nejakú hmotnosť.
Dobrý lampový zosilňovač má najčastejšie 20 damping faktor. A má dobrý bas a celé pásmo. Ak repro má impedanciu 4 ohmu, potom 4:20 = 0,2 ohmu.
Niektoré tranzistoráky majú 0,05 ohmu, čiže 4:80 = 0,05 ohmu (DF = 80).
Nemá význam DF > 1000, dokonca je to horšie. Odozva je výborná, len už prichádzajú ďalšie nedostatky. Zvonenia, rozstrapatené výšky,...
Treba použiť repro so silnejším magnetom. Takto sa zmenší impulzná charakteristika.
Alebo použiť kvalitnejšiu pasívnu výhybku, hlavne na basoch. Indukčnosť L < 0,2 Ohm.
Všetko so všetkým súvisí.

Reproduktorové káble a ich impedancia
Van Den Hul, ako jeden z mála, uvádza, že káble majú v okolí prechodu 0 Veff špecifický typ zvuku, skreslenie. To znamená, že vytvárajú zvuky, ktoré tam neboli.
Na začiatku kábla je RC (10 R/10 W a 0,022 – 0,1 uF) v zosilňovači. Na druhom konci kábla nie je väčšinou nič, teda pre VF zvuky. Pri takomto impedančnom neprispôsobení vznikajú v kábli zvuky.
Netreba zabúdať, že všetko má RLC, tým môžu vznikať rezonancie. Môžeme zmenšiť tieto rezonancie blízko 0.
Na nete som našiel Empirical Audio, kde si môžete pozrieť tieto rezonancie.
Dajte si pozor na vzdialenosť medzi oboma žilami. Pri 3 m je indukčnosť reproduktorových káblov cca 2 uH, to znamená na 20 kHz/4 R pokles -0,5 dB. Pri 20 kHz/8 R je pokles -0,25 dB. Vzdialenosť žíl je blízko seba, cca 8 mm. Do veľkosti 20 kHz/-1 dB je to vpohode.
Väčšia vzdialenosť žíl spôsobí väčšiu indukčnosť, a tým väčší pokles na 20 kHz.
Napríklad 2 mm2 môže mať lepšie basy, ako 8 mm2. Nie je vždy hrubší kábel ten lepší.
Dobrý reprokábel má izoláciu PE, Teflón,... Problém PVC je v tom, že má väčšinou problém s harmonickými frekvenciami a po 5 rokoch spôsobuje oxidáciu medi (Chlór).
Pri použití RC členu na svorky reproduktorovej sústavy vznikne normálna impedancia. Kondenzátor 0,01 uF má pri 20 kHz xC = 800 R, pri 40 kHz xC = 400 R. Na 10 MHz xC = 1,6 R spolu s 10 R, vzniká impedancia 11,6 R. Približne tu by vznikla prvá rezonancia.
10 R/5 W a 0,01 uF (10 nF)/400 V. Odpor má byť bezindukčný. Kondenzátory napríklad Wima FKP1, FKP2, aby mali čo najďalej rezonanciu, viac ako 50 MHz.
Odpor 10 R/5 W je pre istotu, 600 W/4 R/50 Veff/20 kHz, pri takomto hraní je výkon 10 R/1 W. Pri 50 Veff/40 kHz je výkon 10 R/2 W.

Pozor však na zosík, reprokáble, ak sú nevyhovujúce, tak bude zvuk vyblitejší.
Až teraz sa prajaví na reprokábloch PVC, na zosíku len 100 kHz/-3 dB a málo potlačené zvlnenie cca -50 dB, pri maximálnom zaťažení. Pri "normálnom zapojení". Ak dosiahnete zvlnenie -150 dB, to bude stačiť. Na vstupných obvodoch, aspoň. Ak ku výkonovým koncom, lampám pridáte aspoň 1000 uF/100 kHz (skrutky, sú asi 2x väčšie), bude zvuk ešte lepší.
Napríklad pri 10 Hz až 100 kHz/-3 dB, vtedy je fáza +30 stupňov/20 Hz a -12 stupňov/20 kHz. To už je počuť negatívne.
Zvuk je ešte menej boom, na basoch. Marcus Miller hrá na basgytare normálne, až famózne.
Na stredoch pribudlo viac vecí, vokály, bicie metličky a priestor.
Stredné vlny z výšok odišli. Sykavky sú normálne, až analógové. Teraz sa dá povedať, že činely hrajú činelovo, bez zvuku cink. Dead Can Dance si môžete vychutnať.
Dá sa povedať, že CD sa priblížilo LP až teraz. Analógový zvuk je takmer taký istý. Podmienkou je Jitter menší, ako 100 ps.
To všetko kvôli RC členu na druhom konci reproduktorového kábla.

Zahorovanie
Zahorovanie je špecifický typ zvuku, ktorý sa prejavuje na nových Audio prístrojoch alebo vypnutých po dobu viac ako 1 mesiac. Ak sa Vám zdá, že nový prístroj hrá divne, má zgrcnutý priestor a hrá málo vecí v pozadí, je to týmto. Po odpracovaní 200 hodín sa väčšina Audio zariadení už zahorí. Trochu horšie je keď v ceste signálu je kondenzátor. Optimálny kondenzátor (kondenzátory) v ceste signálu je žiadny kondenzátor. Ak už musí byť, treba ho zahorieť pri – 6 dB od klipingu po dobu aspoň 24 hodín.
Reproduktorové sústavy sú viac hlučné, čo je väčšinou problém pre susedov. Je preto vhodné ich umiestniť prednými stenami k sebe do 5 cm, potom zakryť dekou a jednu prehodiť do proti fázy. Zahorovaním nechať hrať hudbu – 12 až – 6 dB maximálne. Počas 24 až 200 hodín.
Pokiaľ hráte potichu do 1 W, tak je vhodné raz za týždeň, reproduktory hrať na 5 W počas 2 hodín. Napríklad hustý album, alebo DVD. Potom budete počuť aj na 1 W, veci, ktoré Vám boli zastierané. Problémom, pri hraní potichu, sú cievky v reproduktoroch aj pasívne výhybky. Tie sa stanú mŕtvymi pri menej, ako 1 W trvalo. Proste občas chcú hrať, aby boli fajn.

Reproduktorové sústavy
si môžete kúpiť všelijaké, 1, 2, 3,...6 pásmové. Avšak keď si chcete kúpiť naozaj kvalitné, tak v závislosti od ceny 1, 2, 3,...6 pásmové. Netreba zabudnúť na to, že pri reprosústave platí, že všetko je na úkor niečoho iného.
Reprosústava môže byť aj jedno pásmo. Má jednu nevýhodu, menej basov a výšok. Dnes už okraje pásma majú rozsah 60 – 18.000 Hz/-3 dB v Horn ozvučnici. Aby mal čo najmenší negatívny vplyv od ozvučnice a najnižšiu Xmax výchylku. Fostex a Lowther sú najznámejšie firmy na reproduktory, jedno pásma. Ich veľkou výhodou je, že nepotrebujú žiadnu pásmovú výhybku. Čiže aj skreslenie, fázové, skupinové oneskorenie sú v pohode. V neposlednom rade nebude mať rezonanciu na High Pass Filter, kde má vždy nejakú rezonanciu. Pri 6 dB má minimálnu, ale má.
Pokiaľ Vám ide o čo najkvalitnejšiu reprodukciu hudby, tak použite impedančnú korekciu RC, priamo na reproduktor. Kondenzátor musí byť MKP, aby aj na 1 MHz a ďalej, bola impedancia OK. Okrem toho bude zosilňovač, aj lampový, viac v pohode. Už nebudete musieť vyhadzovať peniaze za reproduktorové (aj linkové) káble viac ako 300,- €.
Za 1000,- € aj so sústavou Vám ju vyrobí stolár alebo v obchode za viac.

Staré Tesly s basákom SPH-8M a výškáčom DT-99 Monacor som umiestnil tak, ako v roku 1986. Vtedy som ich umiestnil do skrine so šatami len s prednou doskou. Basy hrali výborne. Po urobení celej skrinky o objeme 30 l, basy boli o čosi nižšie, ale stratili niečo z rýchlosti. Vtedy som bol v tom, že oni vedia.
Tesly majú zadnú stenu otvoryteľnú, tak som ju odskrutkoval a zadnú stenu som umiestnil hore k pôvodnému miestu a dolu som ju oddialil 8 cm. Výsledok je vyššia dolná medzná frekvencia ale výrazne rýchlejšie basy.
Dnes už viem, že basáky chodia výborne v otvorenej ozvučnici. Zadná stena nie je. Je jasné, že basy chodia vyššie, no s rýchlosťou dodávanou reproduktorom. To znamená, že bežným spôsobom, ako sa dá zmenšovať objem je na úkor rýchlosti. Do určitého objemu sa znižuje dolná medzná frekvencia.
Ďalej sú ozvučnice reproduktorov od maximálnej rýchlosti po najnižšiu. Otvorená ozvučnica (menej basov kvôli rozmerom, nemá rezonancie pri maximálnom Qtc = 0,5), Closed Enclosure (Qtc = 0,35 až 0,5, aby bol Step Response čo najnižší, niekoľko krát väčšie objemy, nemá rezonancie), Horn (má menej rezonancií), Transmission Line (má menej rezonancií), Closed Enclosure (Qtc = 0,58, má menej rezonancií), Bass Reflex (má rezonancie). Ďalšie sú málo rýchle s rôznych dôvodov, alebo ešte sú neznáme.
Podmienkou je, aby ste neznásilňovali reproduktor do nezmyselných frekvencií. To znamená, že ak reproduktor nehrá od 50 Hz/-3 dB, tak ho nižšie neznásilňujte. Bol by výrazne horší Step Response. Čím je menšia výchylka, tým je to lepšie. Napríklad basový reproduktor 10“ a viac, bude menej lietať.
Takto všetky typy sústav budú hrať, ako je to vyššie. Inak budete v 99 % výrobcov, šimpanzov.
Ak iste ste si všimli, že Closed Enclosure (Qtc = 0,58), som dal pred Bass Reflex. Je to tým, že má iba jeden kopec na impedancií a má lepší Step Response.
Reproduktorové sústavy môžu byť len dobré, nie vynikajúce. Stačí si len vypočuť hudbu naživo, bez reproduktorových sústav a je vymaľované. Ak je vo vnútri, akusticky vyriešenú miestnosť.

Reproduktory jedno pásmové, vysokotónové, stredotónové, basové a ich impedančná korekcia - RC
Pokiaľ ide o vysoké tóny a RC členy, dbajte na to, aby 20 kHz nebolo nižšie než -1 dB/relatívne.
Impedančná korekcia nebude úplne presná, ale keďže nejde o pasívnu výhybku, tak to nevadí.
Vadí to len na frekvenciách pod 4 až 8 kHz. Kde je pasívna výhybka pre basové, stredotónové a vysokotónové reproduktory.
Vždy je nutné dodržať impedanciu na tej strane, kde je výhybka. RC členom v pásme +-5 %. Vždy nutné si to reálne vyskúšať, meraním. Len takto budete mať impedanciu na vypočítanej. Bessel, Linkwitz-Riley, Butterworth.
Ak potrebujete stredotónový reproduktor ťahať do 4 kHz musí mať impedanciu čo najplochšie aj bez pridanej impedančnej korekcie. V opačnom prípade pôjde časť výkonu do RC členu. Čím viac kHz, tým viac výkonu pôjde do RC. Všetko so všetkým súvisí.
Pozor však na zosík, reprokáble, ak sú nevyhovujúce, tak bude zvuk vyblitejší. Napríklad RC pre vysokotónový reproduktor funguje čiastočne, ako 10 R/5 W a 0,01 uF (10 nF)/400 V, pre reproduktorové káble a ich impedanciu. Len pre frekveciu do cca 1 MHz. Vo výhybke je aspoň 2,2 uF pred výškáčom.
No a ten spôsobí, že stredné vlny z výšok odídu. Pokiaľ máte pocit vyblitosti, tak je za to zodpovedný zosík alebo PVC káble, aj v bedni.
Veľká väčšina zosilňovačov funguje s rezonanciami "akože dobre". Cink, sykavky,... Alebo je to výmysel?

Nové, 2018 07. 08.
Fázová charakteristika reproduktorových sústav
je dôležitejšia, ako sa nám zdá.
V prvom rade, je potrebné urobiť impedančnú korekciu RC, pre pasívnu výhybku. V pasívnej výhybke je nutné urobiť RC presne. RLC pred menič na Fs, čo najpresnejšie. Vtedy sa Vám za to odvďačí.
Potom je potrebné vyvarovať sa na reproduktoroch, akýchkoľvek zmien (prepad, zvýšenie). Pokiaľ už musia byť drobné krompáče, je nutné ich oddialiť na aspoň 2 (1/2) x výhybky. Takýto krompáč má aj na impedancií reproduktora podobný záchvev.
Z hľadiska všetkých pozitívnych vlastností je Buttherworth 6 dB, najlepšou voľbou. Navyše je aj impedančná charakteristika len asi o 5 % vyššie. To znamená, že nie je potrebné riešiť RLC pred výhybkou na deliacej frekvencií. 12 dB/okt. je táto impedančná charakteristika asi o 85 % vyššie. Toto vyrovnanie impedancie má význam pre lampové zosilňovače s nulovou spätnou väzbou. Menej, ako 2 mF/kanál - lampy.
Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby cievky reproduktorov boli k Vám koherentne načasované v ten istý čas. Schodíky, rádius.
V neposlednom rade je nutné dať filc,... okolo reproduktorov na prednú stenu. To výrazne zmenšuje ovplyvňovanie prednou stenou. Pretože len priemer membrány má hrať. Všetko, čo pridáva k frekvencií, je zle. Väčšinou sú to výraznejšie stredy. Sú to akusticky spôsobené frekvencie prednou stenou.
Po takýchto operáciách môže fázová charakteristika dosiahnuť +-10 Deg od 150 Hz hore. Normálne reproduktory majú +-45 Deg, 99 %. Hore a dolu aj 4 krát.
Prečo má aj 6 dB výhybka spolu s meničmi, stále +-10 Deg? Veď má mať +-0 Deg. Preto, lebo aj samotný menič má nejakú fázovú charakteristiku. S tým je treba počítať. Ak sa Vám nezdá fázová charakteristika, tak treba vymeniť menič. Možno ju stlačíte na +-5 Deg.
Niekedy mám pocit, akoby vývojári toto naschvál neriešia (asi nevedia), alebo preto, že sa ľahko vymyslia nové rezonancie. A to sa im páči oveľa viac, než skutočný zvuk.
Pozor, aby ste neumiestnili do výhybky príliž veľa súčiastok. Môže sa stať, že máte čísla v poriadku, ale zvuk je horší. Keď narazíte na hustý "TV" plošák.
Najväčším nedostatkom je napríklad DSP vyrovnanie frekvencií, 24 dB/okt., PWM zosilňovače v aktívnych búdach. Ak má DSP FIR lineárne, tak je výrazne lepšia fázová charakteristika.
Ani málo, ani veľa.
Radšej si vyberte kvalitnejší menič. Nemusí byť za každú cenu ten najdrahší.
Oveľa horšie, ako vyrovnanie frekvencií +- 3 dB, je ich fáza. Tú je počuť vždy. Počuje ju len skúsený poslucháč. Ostatní sa môžu hmýriť pri počúvaní hudby a nevedia prečo.
Skúste umiestniť rovné búdy do akusticky riešenej miestnosti. A výsledkom bude vždy menej vyrovná frekvenčná charakteristika. Pokiaľ, ale máte dobrú fázu, tak môžete byť spokojný.
Preto je nutné vypočuť si reálnu hudbu bez elektrickej energie raz za rok. Fáza je +- 0 Deg. Nespoliehať sa na drahé domáce búdy.

Reproduktorová výhybka by mala byť mimo 2000 Hz až 4000 Hz, to znamená, že stredné pásmo musí hrať jeden menič. Viem, že väčšina reprosústav má deliacu frekvenciu zvolenú práve v tomto rozsahu, trebárs 2800 Hz. A to je zle. Veď predsa ešte pred počúvaním z reprosústav bolo známe, že človek reaguje hlavne na stredných frekvenciách a to veľmi. Čiže pokiaľ na stredoch počujete akékoľvek skreslenie, fázové, skupinové oneskorenie, zvonenie, je to zlé.

Pasívna výhybka, Linkwitz-Riley 12 dB, LPF aj HPF
Bessel je pri LPF a HPF mierne zvonivý.
Po mnohých skúškach som došiel na to, že práve Linkwitz-Riley je filter, ktorý má najmenej negatívnych účinkov na zvuk. Butterworth má väčšie zvonenie, horšie skupinové oneskorenie, ale Linkwitz-Riley má rovnejšiu charakteristiku na deliacom 0 dB a Bessel má -3 dB, Butterworth má +3 dB.
Pasívna výhybka, treba povedať, že jej korekcia funguje len v prípade lineárnej impedancie v celom akustickom pásme. Okrem pásma pod 100 Hz, kde sa nachádza basový hrb. S ním nič neurobíme v pasívnej výhybke k lepšiemu výsledku. V prípade impedancie 4 Ohmov je reálna impedancia 3,3 Ohmov a pri 8 Ohmov je reálna impedancia 6 Ohmov. Ak bude táto impedancia v celom akustickom pásme +- 5 %, je všetko v poriadku. Ak sa pohybuje mimo tejto tolerancie (väčšinou hore), tak vznikne pri počítaní Q aj Butterworth, Chebyshev a vyššie, čo je zle. To znamená, že Linkwitz-Riley ostáva Linkwitz-Riley-om, len v oblasti v ktorej je impedancia na úrovni vypočítanej. Aj preto sa volá pasívna výhybka.
Viem, je ťažké nájsť takúto výhybku aj nezávisle od financií, keďže až 99% z nich funguje zle. Potom sa čudujeme ak každá reprosústava hrá inak.

Pasívna výhybka 12 dB, 6 dB a 12 dB, 3 pásmová, v prípade, že vysoko tónový reproduktor nestíha
V tomto prípade je 12 dB výhybka Linkwitz-Riley a 6 dB Butterworth. Ide tu o obdĺžnik a jeho optimálny prechod.
Tento spôsob je takmer taký istý, ako Butterworth 6 dB. Má trochu obmedzený dynamický rozsah kvôli 12 dB. Rovnako, ako všetky 12, 24 dB,... výhybky.
Jeden japonec (1970) sa nasral a vypočítal optimálny obdĺžnikový prechod pre 3 pásmový systém.

Pasívna výhybka s najlepšími vlastnosťami je Buttherworth 6 dB
Výhybka Bessel/12 dB je síce dobrá. No Step Response má o niečo viac peak, rezonanciu.
Najväčšou výhodou je, že má nulovú fázu v celom akustickom rozsahu. Na rozdiel od 12 dB, 24 dB,... výhybiek. Ďalej má najnižší kompresný dynamický rozsah. Preto hrá tak dobre aj bicie nástroje. Čo nie je sranda.
Výhybka Buttherworth 6 dB má 0 dB na deliacej frekvencií.
Crossover Buttherworth 6 dB na všetkých reproduktoroch má plus, to znamená, že je vo fáze, čiastočne. Pre tých, čo to chcú presne, tak fáza je 90 stupňov. Výhodou 6 dB výhybiek, je že pri zmene impedancie sa vždy drží Q. Len budete mať frekvenčku krivoľakú. Pri strmších výhybkách je Q väčšie, ako 1 (pri zmene impedancie).
Dajú sa vybrať reproduktory, ktoré vyhovejú výhybke 6 dB. Len musia byť kvalitné, pretože zasahujú viac do vedľajšej výhybky, ako pri 12 dB.
Trebárs pri 2 pásmovej výhybke, tvoria oba reproduktory širšie pásmo okolo deliacej frekvencie.
Najdôležitejší je výškáč, ktorý musí zvládnuť 2 krát väčší výkon. Najlepšie je ak má najviac Qts = 0,45, Fs = 500 Hz. Rozdiel medzi Qts = 0,45 a Qts = 0,55 je aj v lietaní, ktoré dosahuje pri Qts = 0,55 až 2 krát väčšiu hodnotu. Tým aj väčšiu hodnotu THD%. To platí pre všetky reproduktory.
Pri stredotónových a vysokotónových reproduktoroch treba použiť aj RLC, na Fs.
V prípade pasívnej výhybky, je potrebné použiť schodík ovú prednú stenu, pre rovnaký čas do uší.
Výsledkom je lepšie podanie priestoru, viac vecí a žiadne rezonancie. Činely hrajú od basov po výšky. Viac pohody pri hraní hudby.

Už viem prečo je výhybka 6 dB najlepšia. Obdĺžnik na Low Pass Filter je v poriadku. Ale na High Pass Filter je už rezonancia, ktorú najlepšie zvládne výhybka 6 dB.
Je to jednoducho preto, že kondenzátor potrebuje vždy nejaký čas na výbýjanie sa. Po druhé, reproduktory obsahujú takmer vždy cievku – indukčnosť. Tá sa nemá rada s kondenzátorom. Preto aj jej xL smerom k vysokým tónom rastie. Aj preto sa k reproduktorom pridáva RC.
Výhybky a ich výpočty ma vždy zaujímali. Raz ma napadlo zistiť, čo robí výhybka pri obdĺžnikových priebehoch. Zistil som, že v režime High Pass Filter, má vždy nejakú rezonanciu. Čím je vyššia strmosť, tým viac. Bolo mi jasné, že nervózny zvuk a cink je aj vo výhybke reproduktorov.
Aj proti tejto rezonancií, pomôže RC impedancia stredotónových a vysokotónových reproduktorov. Jasné, že aj RC na konci reprokábla 10 R + 10 nF.
Ak Vás zaujíma, ako je to u aktívnych výhybiek, tak je to v High Pass Filter, v najlepšom prípade rovnako.
V Software o výhybkách, väčšinou nie je obdĺžnikový priebeh.
DAC sa používa na testovanie obdĺžnikového priebehu. Tak prečo nie na aktívnu, pasívnu výhybku?
Výrobca Duntech Vám dá informácie. Podobné, ako Dunlavy. Akurát ukončili výrobu 2008.

Keď sa pozriem na svoj audio život, tak zistím, že väčšinou som počúval rezonancie všade.
Potom sa čudujem, keď sa nestretnem so záujmom. Takmer nikto mi neverí. Ego je za tým, ktoré Vám dáva právo vedieť, že máte pravdu. Čo ak je to inak?
Bol som hlúpy, teraz to už viem.

Nezabúdajte na Boha. On nemá Ego. Má všetko pod dohľadom. Aby sme to zasa nepokazili. Teda, konkrétne Zem. Človek 666 je až na druhom mieste.

2, 3,...6 pásmové reproduktory
majú Low, Mid a High Pass filtre. Pasívna výhybka 12 dB/oktávu, má ešte jednu vlastnosť, každý reproduktor párneho počtu, vychádza 180 stupňov. To znamená, že otočíte fázu na svorkách reproduktora.
Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby cievky reproduktorov boli k Vám koherentne načasované v ten istý čas. Do Vašich uší príde zvuk za rovnaký čas, keď bude najhlbšie miesto merania membrán všetkých reproduktorov na priamke k Vašim ušiam.
Predstavte si guľu, v jej strede je Vaša hlava a reproduktory sú na jej ploche. Teda predná stena by mala byť optimálne na ploche guli. Keďže predná stena sústavy nie je bežne z rádius ovej guli, tak aspoň bas, stred a výšky, by mali byť umiestnené do 0,5m od ich stredu, spolu. Predná stena má schody pre basový, stredotónový a výškový reproduktor. Alebo môžete použiť koaxiálny reproduktor. Vhodný koaxiálny reproduktor je však ťažké nájsť.
Najlepšie je keď sa počet pásiem zníži 2 až 3 aby bolo čo najmenej negatívnych vlastností. Na rovinnej, schodík ovej prednej stene, ktorá by nemala mať rozstup väčší ako 0,5m, od basov až po výšky.
Frekvenčná charakteristika by mala byť aspoň 45 Hz až 30 kHz/-3 dB. Kaloty už sú. Pozor, aby nemal druhú rezonanciu na cca. 26 kHz. To zvyknú robiť kovové kaloty.
Aby sa čo najviac priblížili reálnej muzike. Nad akustickým pásmom počujeme. Viem, že nejde o uši. Ale hudba prichádza reálnejšie.

Ak aj Vy ste počúvali na výškach stredné vlny, tak aj Vy ste naleteli. Hlavne ide o vysokotónové Magnetostaty, Ribbon. Prečo neuvádzajú Qts pri svojich produktoch? Jednoduchá odpoveď, majú Qts = 1,5 až 6. A s tým súvisí Step Response, ktoré je výrazne horšie, ako pri kalotách.
Je to ťažké odhaliť. Prvý predpoklad je naživo hraná muzika, bez elektroniky, reproduktorov. Potom už nebude problém odhaliť, že najlepšie hrá výhybka 6 dB. V horšom prípade Linkwitz-Riley/12 dB.
Pokiaľ do výhybiek dajú Butterworth, Bessel 12 dB – 24 dB, tie majú zvonenie. Step Response sa výrazne zhoršuje. A preto Magnetostaty nie sú veľmi počuť v tejto rezonancií.
Ak už ich máte, pomôže 10 R/5 W a 0,01 uF (10 nF)/400 V. Aby ste nemali na reproduktorových kábloch rezonanciu. Pri použití RC členu na svorky reproduktorovej sústavy vznikne normálna impedancia. Toto je len čiastočné riešenie problému s Magnetostatmy.
Na Magnetostaty a ich nedostatky som prišiel až dnes, 2017.

Teraz to trochu ťažšie
Pri dvojpásmovej reprosústave sú dva meniče, medzi ktorými je vzdialenosť 5 mm. Stredo-bas má priemer 180 mm a výškový menič má priemer 110 mm. Ich osová vzdialenosť + 5 mm sa rovná 150 mm. Predpokladajme teplotu 20 C, to znamená rýchlosť zvuku 343m/s. V tomto prípade vychádza pasívna výhybka na 1830 Hz, maximálne. Trochu matematiky 1830 = (343/0,15) x 0,8.
Pre tie isté meniče a ich osovej vzdialenosti + 5 mm sa rovná 150 mm. V zapojení d'Appolito bude pasívna výhybka na 2287 Hz, maximálne. Trochu matematiky 2287 = 343/0,15.
Ak potrebujete trojpásmovú reprosústavu tak tu je. Predpokladajme 12" s priemerom 300 mm. Najbližším meničom je stredový a jeho priemer je 180 mm. Ich osová vzdialenosť + 5 mm sa rovná 245 mm. V tomto prípade vychádza pasívna výhybka na 1120 Hz, maximálne. Trochu matematiky 1120 = (343/0,245) x 0,8. Aby stredový menič bol čo najmenej utlmovaný (dB), tak jeho spodná frekvencia by mala byť 6,66 krát nižšie, ako horná. Ak horná je na frekvencií 1830 Hz, tak dolná bude na frekvencií 275 Hz. Takto bude fáza v poriadku.
Netreba zabudnúť na hmotnosť membrán, Mms. Vysokotónový menič má Mms = 0,4 g, takže by mal hrať od 2000 Hz, aj menej.
Stredotónový reproduktor by mal mať do Mms = 10 g (5", 6" priemer). Takýto menič sa používa v dvojpásmovej reprosústave, ako veľmi rýchly. Ak použijete stredotónový reproduktor do Mms = 5 g (4" priemer), získate najlepšie zvukové vlastnosti. Basový reproduktor by mal mať do Mms = 100 g. Maximálne by mal hrať do 400 Hz.
Pri takomto zapojení bude hrať reprosústava, ako jednopásmová.

Nové, 2018 06. 14.
Najlepšie je, keď je menej ako Qts = 0,45. To platí pre všetky reproduktory, meniče. Problémom, pri viac ako Qts = 0,45, je Step Response horší. Inak povedané reproduktor hrá viac, ako má. Doznieva. To znamená, že hudba má skreslenie. Možnosťou sú skúšky THD (90 – 96 – 102 dB), Waterfall, ktoré majú 20 Hz – 50 kHz. Takto zistíte, že máloktoré reproduktory sú naozaj dobré.
Nepríjemnou vecou je to, že ak máte Qts = 0,22 (Step Response je výborné), výrazne sa zvyšuje dolná medzná frekvencia. Hlavne bas už nebude hrať od 25 Hz/-3 dB, ale bude perfektný aj keď trochu menší. Na druhej strane budú reprosústavy hrať v izbe a tá má tendenciu hrať o cca. 20 Hz nižšie. To znamená, že ak budete mať reprosústavy 50 Hz/-3 dB, reálne budú hrať od 30 Hz/-3 dB. Akustická spätná väzba v izbe.
Dobré reproduktory majú THD do 3 %/102 dB. To znamená, že pri väčšej hlasitosti bude THD ešte väčšie, až 20 %.
Pri citlivosti 90 dB/1 W, bude výkon zosilňovača 16 W/102 dB. Pri citlivosti 100 dB/1 W, bude výkon zosilňovača 1,6 W/102 dB.
Basové reproduktory majú väčšinou horšie THD, viac ako 3 %/102 dB pri frekvenciách pod 50 Hz.
Z basových reproduktorov sa dá nájsť aj v papierových membránach vhodný typ THD = 6 %/102 dB/20 Hz.
Carbon alebo Aluminum Fiber membrán sa dá nájsť THD = 3 %/102 dB/20 Hz. Viem, majú okolo 1500 Hz krompáče, ale je to basák do 400 Hz. Je to v pohode.
Veľká membrána má mať minimálny záchvev, THD, Waterfall.
Veď aj v štúdiu odporúčajú maximálne 90 dB, kvôli ušiam, aby neboli unavené. Po 2 hodinách nasleduje pauza v počúvaní.
Pokiaľ zvyknete často využívať reproduktory na 50 – 100 % výchylky Xmax, je vhodné použiť systém magnetického pohonu "Under Hung" a AE Speakers. Vždy je cievka vo vzduchovej medzere. Je vlastne BL lineárne, až po Xmax. Umožnia aj dynamicky roztiahnutej hudbe viac hrať. Napríklad klasike od tichých pasáží po hlasné. Takýto menič stojí približne 2 x viac. Je ich málo.
Normálny menič má výborný zvuk do 20 % výchylky. Pri zvýšenej výchylke má menšie BL, Cms, Le,... a väčšie Qts. To znamená, že pri zväčšenej výchylke bude bas bližšie typu boom. Ak ešte má Bas Reflex, Horn,... tak sa stane systém rozladený. Le spôsobí, že reproduktor bude viac kričať.
Pokiaľ vezmete všetky tieto malé zmeny, ako jeden celok, tak je to veľká zmena k horšiemu.
Nedá sa svietiť, budete musieť vymeniť dB za kvalitnú hudbu. Pri citlivosti 90 dB/1 W počúvať na 3 pásmach do cca 100 dB. Pri 2 pásmach do cca 93 dB. Pri citlivosti 98 dB/1 W sa dá počúvať hlasnejšie, akurát basák bude od 15", pokiaľ má hrať aspoň 45 Hz/-3 dB.
Je to celé o tom, že elektrický signál sa mení na akustický. To sa deje magnetickým pohonom a BL.
Pokiaľ Vám ide o čo najlepší zvuk, tak je potrebné uvažovať o Waterfall. To vzniká na samotnej membráne reproduktora. Ide o parazitné zvlnenia, rezonancie. Čím viac dB systém hrá, tým ich má viac. Preto Waterfall ponúka málo výrobcov. Zistilo by sa, že aj kvalitné meniče sú vlastne v plienkach.
Ako hrá takýto menič? Najskôr treba vybrať podľa grafu Waterfall. Potom máte šancu nájsť normálne reproduktory. Bez stresu. Ostatné hrajú s parazitnými zvlneniami a rezonanciami. Najviac sa to prejaví v horších detailoch a v priestore.
Je jedno koľko stojí, či je High-End,...
Napríklad Seas Coated Reed/Paper Pulp, Magnesium, Nextel sú asi najďalej. Asi do 95 dB/1 m. To znamená, že aj vynikajúci živý muzikant, by bol spokojný. Všimnite si, že aj niektoré vysoko tónové reproduktory Seas majú Waterfall výrazne nižší, ako konkurencia.
Toto som si mal všimnúť okolo roku 2003, keď som mal Jamo Concert 8 v teste. Ono síce nehrali úplne rovno, ale ponúkali neskutočnú čistotu na stredoch. Keby mali výhybku 6dB s vysoko tónovým meničom, ktorý by ju zvládol, bolo by to super pre priestor do hĺbky.
Pokiaľ máte dobrý Waterfall, tak by ste mali počúvať do 90 dB/1 m/kanál. Ak máte výborný Waterfall, tak do 95 dB/1 m/kanál.
Každých pár rokov je potrebné zájsť na živý koncert, bez elektriny. Aby ste nezostal(a) v zacyklenom svete.
Výrobcovia reproduktorov by mohli mať Waterfall na svojej stránke.
Všetko so všetkým súvisí.

V profesionálnej branži sa stáva, že nejaký Ego maniak odpáli cievky v reproduktoroch.
Vôbec nevie, že pri 110 dB sa mu stanú uši menej citlivými už po 0,5 hodine. Potom pridáva na mix pulte viac dB. Hlavne DJ.
Odporúčam nadstaviť brutálny Clip na aktívnej výhybke. Hneď, ako dosiahne Clip, bude počuť chrčanie. To už bude počuť aj o 4:00 ráno.
Pozor, aj keď je Clip nadstavený brutálne (20:1), výkon sa zvyšuje ďalej až po takmer DC. Asi 2 krát. Je to výrazne menej, ako bez Clip. Preto odporúčam nadstaviť Clip na max. 50 % výkonu. Hlavne na vysoko tónových meničoch.
Ak potrebujete Soft Clip, tak aj menej, ako 0,25 % výkonu. Ak je nadstavený Soft Clip, je nutné niekoho nechať, aby sa pozrel na Crossover – Clip, z času na čas. Clip síce ukazuje červenú diódu, no keď sa na ňu nikto nepozrie, tak po niekoľkých minútach sa menič môže zničiť. Problém Soft Clip je v tom, že sa ťažšie odhaľuje, ako brutálny Clip. Hlavne po polnoci s alkoholom.
Ďalšou chybou je, že keď chcú hrať 130 dB/1 m, tak v pohode využijú reproduktory na maximálny výkon. Vtedy je reproduktor hnaný do extrémov, THD viac než 20 %. Nezanedbateľnou nevýhodou je aj teplota magnetov, ktorá dosahuje 70 až 150 C. Mimochodom teplota NdFeB magnetov sa uvádza do 80 C, väčšinou. Nad touto hodnotou sa už zmení BL natrvalo. Feritový magnet znáša 200 C. AlNiCo magnet znáša 300 C.
S rastúcou teplotou, sa menia Thiele Small parametre. Do teploty 50 C sú Thiele Small parametre približne rovnaké.
Účinnosť reproduktorov je v tomto prípade až 4 %. V domácich reproduktoroch je až 1 %. Napríklad keď do meniča tlačíte 500 W pri účinnosti 4 %, je do hudby transformovaných 20 W a ostatné je teplo 480 W. A to je potrebné odviesť.
Takže opatrne s výkonom.
Okrem toho pri citlivosti 98 dB/8 R/1 W a výkone 100 W, bude 118 dB/1 bedňa/1 m. Pri Horn bude o 6 až 10 dB vyšší. Ak je to málo, radšej vyberte viac kusov bední. Vyvarujete sa spáleným cievkam, prípadným poruchám magnetov.
Ak robíte výborný zvuk, tak koncáky 100 W môžu byť aj vyššej kvality. Aj Class A. Netreba brať za každú cenu 2000 W. Na tento výkon nemáte potrebný reproduktor, aby hral dobre, a zároveň vydržal.

Ak potrebujete vidieť LED dB v prípade dosiahnutia konkrétnej úrovne (napríklad 90 dB), tak môže byť Mix pult, ktorý má LED dB, Clip. Jeho cena je od 50,- €. Pred jeho vstup je potrebné umiestniť potenciometer aspoň 100 kOhm. 100 V/0,1 W (potenciometer) pri 2500 W/4 Ohm. Pred potenciometer repro výstup. Pri nastavení je potrebné použiť striedavý voltmeter.
Pri použití Mix pultu v záhrade, pri grilovaní, použite napríklad Behringer, má 200 kHz/-3 dB.
Mackie VLZ3 a VLZ4 je trochu drahší, no má normálny prejav. Po prehliadnutí Service Manual, má normálne vedenie zemí, NJM2068 (vstupy Mic), NJM4580, TL072. Má optimálne riešené korekcie typu GIC filter. Operáky nie sú v signálovej ceste korekcií. Symetrický vstup (Mic), výstup (XLR) je skutočne plne symetrický. Jeden vstup má 3 x Mono operák. Ak chcete, treba použiť viac hlavných kondenzátorov v zdroji, LowESR 20 kHz, cca. - 30 dB/100 Hz. Po úprave bude výstupná impedancia slúchadlového zosilňovača 1 až 10 Ohm.
Všetko so všetkým súvisí.

Reprosústavy a ich hroty
Najdôležitejšie je uvedomiť si, že najstabilnejšia je práve podlaha, teda jej betón. Zabudnite na vo vzduchu umiestnené reprosústavy, ako často krát Hi-Fi občania píšu na fórach. Veď predsa reprosústava má byť na mieste, len meniče majú kmitať. Optimálne je keď meniče kmitajú, ale celá sústava má tendenciu nekmitať. Takto zistíte, že ste počúvali vlastne skreslenie búdy a to tým viac, čím ste chceli viac dB.
Ďalšou dôležitou vecou je ak má reprosústava aspoň 30 až 40 kg. Ak je ľahká, treba umiestniť na hornú stenu niečo čo vyváži jej hmotnosť do 30 až 40 kg. Keď potrebujú aj stojan, tak do 30 až 40 kg treba vyvážiť reprosústavu. Stojan je zvlášť, ten väčšinou netreba vyvážiť. Výhodou je aj to, že hmota tlačí aj na zvislé steny, čím sa zmenší ich kmitanie. Trebárs môžete použiť závažia k činke. Vyrábajú sa oceľové s povrchovou úpravou chróm, gumou... Je potrebné si uvedomiť, že je treba ich rozložiť na celú plochu, to znamená filc, nešmykovú podložku s 2 mm (hrúbka).
Hroty pod reprosústavu sú najvhodnejšie tzv. špice alebo guľôčkové, ktoré sa dajú pevne umiestniť k búde. Ak Vám vadí hrot do parkiet, použite kovový krúžok do priemeru 10 mm. Čím menej, tým bude väčšia hmota na mm2. Hroty s akýmkoľvek filcovým, gumovým, sorbotanovým medzi kusom, sú zlé. Ide o stabilizáciu reprosústav.
Najlepšie je keď sa 4 hroty zmenia na 3 hroty. Aj takto sa dá stabilizovať, pretože 4 hroty sa môžu časom kývať. Netreba zabudnúť na kontra matice.

Laboratórny sieťový zdroj Rigol DP832 je síce dobrý, ale. Ešte vo výrobe sa nejaký šimpanz rozhodol otočiť ventilátor smerom von, to je zle. Keď je vo vnútri hliník, tak aj ventilátor by mal byť smerom dnu. Nie je jedno kam fúka, zistíte to napríklad IR teplomerom. Ak potrebujete ventilátor s dlhou životnosťou, fúkaním aj nízkou hlučnosťou, tu je Noctua NF-A8 PWM. Rýchlosť otáčok (+/- 10%) 2200 RPM./min., prietok vzduchu 55,5 m3/h, hlučnosť 17,7 dB (A), MTBF> 150.000 h. Ďalej ak máte na stabilizátore malí hliník a bude aj pri správnom umiestnení ventilátora stále horúci (viac ako 100C), tak ho treba vymeniť za väčší. Už aj preto, že vedľa stoja hliníkové kondenzátory. Predídete prípadnej poruche.

Nové, 2018 04. 30.
Twintex TP-4303N je tiež nedokončený výrobok.
Napriek tomu ho mám doma. Peniaze.
Po prvých zapnutiach mi odišla poistka. Tá bola T6,3 A napriek tomu, že v manuály píšu T3,15 A. Predpokladám, že nemá soft štart. Ak zapnete zdroj práve vo chvíli, keď je najvyššia hodnota 240 Veff, tak je to týmto. Netreba zabudnúť na toroidný transformátor o asi 400 W.
Veľmi som sa potešil, že ventilátor sa zapína pri určitej teplote. No to, ako to robí už nie. Problém je v tom, že ventilátor sa točí len chvíľami. Asi na 2 až 5 s, pri záťaži 1 R x 3 A, 9 W. Neviem či je to chyba v mojom zdroji, alebo čidlo zabudli prichytiť na hliník. Asi nemajú IR teplomer, ktorý by im povedal, že je lepšie tlačiť vzduch, ako ťahať. Napríklad laboratórne zdroje od HP (aj staršie) majú vždy umiestnené ventilátory pre najlepšiu výkonnosť. Ventilátor fúka na hliník tak, aby bola jeho teplota na najnižšej úrovni.
Zatiaľ som ho nerozobral. Pretože ak to urobím, tak stratím záruku. Ak sa nevyskytne väčší problém, pôjdem do toho.
Ostatné parametre má podľa manuálu. Napätie je stabilné do dvoch desatinných miest, keď zapnem stroj a počkám asi 5 min. Merané s Brymen BM867 v kľude, zdroj nepracuje v prúdovom režime dynamicky. Teplotná závislosť je vyššia. Čiastočne ju vyriešim zapnutím zdroja 2 – 3 hod, pred prácou. Ak to budem potrebovať.
Mohli urobiť potenciometre miesto jednoduchých, viac otáčkové. Dal by som za ne viac peňazí (+40,- €). Okrem toho majú vynikajúcu životnosť, linearitu a ppm/C.
Obmedzenie prúdu menej, ako 0,01 A, je nutné merať multimetrom. Dá sa to urobiť.
Ak chcete s výrobkom rovno pracovať, je nutné zobrať HP Agilent, Statron,... a s programovateľných napájacích zdrojov zasa Hameg, HP Agilent,... Inak povedané, je treba zaplatiť viac, ako 800,- €. EMC, VF a všetky súčiastky s minimálnou teplotnou závislosťou. Len v takýchto zdrojoch má význam viac, ako 2 desatinné miesta.
Nové, 2018 05. 08.
Oprava.
Na nastavenie ventilátora som našiel obvod s LM317. Je jednoduchý, má NTC 2,2 k a odpor 6,8 k. Zem je skutočne na ventilátore, na rozdiel od mnohých iných. Navyše LM317 má na čipe teplotnú sondu do 125C. Teoreticky sa nedá elektricky zničiť.
Ventilátor môže byť len 2 vodičový, nemusí byť 3 alebo 4 pinový (PWM). V praxi funguje veľmi dobre.
Doplnil som 0,01 uF MKP aby sa znížilo EMC, VF,... Keďže ide laboratórny zdroj. Ďalej sú to diódy, keby sa čokoľvek stalo.
Ďalej nabudúce.

Dnes sa už dá zohnať mikrospájka so striebornou zliatinou Atten AT90DH, za 150,- €. Jej hrot sa zohreje z 20 – 350 C za 10 s. Má Auto-Power Off. Je vhodná na hobby účely.

ZD-915 je odspájkovacia stanica. Vhodná najmä na 2 vrstvové plošné spoje. Výhodou je, že pri odspájkovaní môže bežať motorček pre vývevu.
Je vhodná na hobby účely.
Dorobiť doma. Záruka sa týmto skončí. Pred začatím práce je vhodné sa pozrieť do vnútra. Motorček s gumou je treba pozrieť, či je vhodne priskrutkovaný.
Ďalej treba umiestniť pred ventilátor zenerove diódy 5V6 + 5V6/1,3 W. Má pripojené napätie 18V, pričom by malo byť 12V. Po tomto znížení napätia sa výrazne zvýši životnosť. IR Teplomer po 2 hodinách, zatvorenom prístroji, ukázal najvyššiu teplotu 60C, okolie malo 21C. Keďže má spínaný zdroj, práve jeho transformátor je najteplejší. Dva kondenzátory nad ním, majú 40C, okolie malo 21C.
Pri vypnutí som si všimol, že cca. každých 10 minút sa zapne zdroj a ventilátor sa asi na 0,1 s roztočí. Riešenie je jednoduché. Odspájkovať fázový vodič z 3pinovej zásuvky, červený. Na Power On/Off pripojiť fázový vodič, na voľné svorky. Budete potrebovať jeden kábel, červený. Tento kábel z Power On/Off do 3pinovej zásuvky. Zdroj netreba otvárať. Takto bude zdroj odpojený celkom. Fázový aj nulový vodič.

Nabíjacie batérie NiZn majú vyššie napätie, 1,6 V. Po nabití majú až 1,85 V. Čo môže niektorým zariadeniam vadiť. Väčšinou ide o lacné zariadenia, čo v tomto svete znamená 50 % smetí.
LED svietidlá do ruky (baterky) je vhodné zistiť, či sú nabíjacie batérie NiZn (1,85 V) vhodné na ich používanie. Ak ste elektrotechnik, tak sa pozrite do vnútra.
Energizer 3LED Headlight 33 lm (8,- €) som sa pozrel do vnútra a zistil, že 3 LED boli napojené priamo na 3 x AAA batérie. Prepočítal som 80 mA na kalkulačke a vyšiel mi odpor 22R/0,6 W (3 x NiZn/1,85 V). Pri použití Alkalických batérií je prúd 55 mA. Pôvodne bol prúd na úrovni 180 mA/1,6 V/Alkalické, čo je zhruba 2x viac, ako LED zvládnu. Teda životnosť bola cca 1000 hodín.
Ďalej som použil jemný šmirgeľ na optiku, lebo mi vadili odlesky od plošných spojov, na ktorých pracujem. Asi o -25 % mi klesla účinnosť svetla, a nech.
Optimálny by bol zdroj prúdu, len je v nej málo miesta a mal som mozgovú porážku.
Ak potrebujete svetelný výkon od 40 lm, tak to pôjde len s výkonovými LED, viac ako 400 mA/3,- €.

Solárny zdroj zo Slnka

Jedným zdrojom, ktorý neprináša do Audio a Video žiadny VF bordel, je solárny systém.
Druhou výhodou je, že nevzniká 100 Hz zvlnenie, keďže napätie je DC, akumulátor.

Solárny panel 100 W (200,- €), riadiaca jednotka MPPT s procesorom 12/24 V/10 A (100,- €), akumulátor zavretý (Sealed) AGM, GEL 12 V/100 Ah (300,- €), prúdové poistky alebo ističe a elektrolyt 10 000 uF/16 V/35 V/100 kHz Low ESR. Ističe musia byť pre DC.
Solárny panel musí byť polykryštalický, aby prijímal svetlo aj z iných uhlov. Cez deň a večer sa prejaví väčším prúdom, ako monokryštalický.
Riadiaca jednotka je lepšia s MPPT, ako PWM kockatizér. Má vyššiu účinnosť 98 % a je lepšia pre Audio/Video.
Je treba ochrániť riadiacu jednotku s MPPT, proti blesku a maximálnemu napätiu, ktoré je privádzané od solárneho panelu. V tomto prípade, 10 A poistkou, ističom, bleskoistkou, transilom. Ich napätie bude podľa riadiacej jednotky (75, 100, 150 V x 0,8).
Riadiaca jednotka má byť na zvislej ploche. Zadná stena bude oddialená rúrkami 10 – 15 mm v mieste priskrutkovania. Takto budete mať nižšiu teplotu aj pri maximálnej prúdovej záťaži. Elektrolyty sa potešia.
Ak budete mať akumulátor s menšou kapacitou 12 Ah, treba použiť odpor za solárny panel. Aby maximálny prúd bol C/10. Pritom by to mohol procesorový systém nadstaviť. Keby si výrobca vybral aj túto možnosť. Napríklad obmedzenie na 0,5; 1, …10 A. Nie len 10 A.
Akumulátor je v izbe a preto musí byť AGM, GEL. Nevznikajú pri nich výpary z kyseliny. Sú zavreté. Ak má akumulátor C = 100 Ah, tak maximálny vybíjací a nabíjací prúd bude C/10 = 100/10, čiže 10 A. Pre jeho dobrú životnosť. Znesie aj 40 A, no pri kratšej životnosti. Treba si pozrieť koľko krát sa dá vybiť o 30 %. To znamená 70 %, a tomu zodpovedá 12,3 V. Pokiaľ to necháte na solárny systém, 10,5 V, to znamená 0 %. V takomto režime je životnosť výrazne menšia. Vtedy je dobré použiť 2 – 4 krát väčšiu Ah. Dobrý akumulátor má 1800 – 3200 krát, pri 70 %, pri teplote 40 C. Pri nižšej teplote je to viac. Pozor pri teplotách menej, ako 10 C, sa kapacita zmenšuje.
Teplota akumulátora sa pohybuje podľa teploty okolia, alebo pri prudkých záťažiach. Pre čo najvyššiu životnosť je dobré mať externý teplotný snímač.
Aj v autách by toto pomohlo pre výrazné zlepšenie životnosti batérií.
Pri akumulátore 100 Ah by mala byť spotreba do 50 W, asi 20 hodín. Nabíjací prúd v horšom počasí vydá.
Poistky alebo ističe musia byť, keďže 100 Ah akumulátor má skratový prúd aj 1000 A. Optimálne na + svorke. 10 – 20 A. Svorky opatriť plastovými deklami. Aby sa Vám nestalo, že kovový predmet skratuje svorky. Pozor na oči.
Nové, 2018 04. 27.
Elektrolyt aspoň 10 000 uF/16 V/35 V/100 kHz Low ESR použiť k batérií pred poistku alebo istič. Paralelne na poistkové puzdro alebo istič, 100 R. Vložiť pre 12 V/100 R/3 W a pre 24 V/100 R/10 W. Pomalí nábeh pre kondenzátor a potom vložiť poistku, zapnúť istič.
Kondenzátor musí byť, keďže akumulátor nestíha tlačiť striedavé napätie a prúd. Bol vyrobený na DC. To isté sa dá povedať o NiCd, NiMh, NiZn,... Prúd vzniká chemickou cestou. A tej to trvá.
Káble by mali byť čo najkratšie a v tomto prípade 4 mm2. Opatriť ich dutinkami. Alebo pocínovať, aby neboli rozstrapatené.
Všetky spoje ošetriť, aby bol ich prechodový odpor čo najnižší.
Práca musí byť čistá, aby sa v tom vyznal aj niekto iný. Nie ako to často vidím na www.

V prípade potreby symetrického napájania, to znamená + 0 -, treba spojiť do série 2 x 12 V batérie. Logicky bude 0 medzi + a -, v strede.
Vyžaduje si to väčšie myslenie. Bude aj cena vyššia.
Takto budete môcť využívať nesymetrické a symetrické DC napätie.

Mean Well True Sine Wave DC-AC umožňuje vytvárať 230 Veff s THD < 3 %. Bude síce vyrábať 100 Hz zvlnenie, teda nie on, ale zariadenie za ním. Ale VF bordel zo zásuvky nie.

Nové, 2018 07. 22.
Zatiaľ mám EPsolar 1215BN, EPsolar MT-50, Ultracell UL12-12, Kemet PEH200 100 mF/25 V, poistky 10 A.
Využívam DAC SMSL Sanskrit 6 (3 W) a Setop Box Motorola TV a rádio (12 W). Oba majú nesymetrické napájanie DC a tak nebol problém s jedným akumulátorom. Nie sú modifikované.
Zvuk je ešte viac separovaný a viac vybehli vokáli a tiché veci od bicích. Asi tak, akoby som počúval veľmi dobrý lampový zosilňovač. Bez stresu. Pričom mám Onkyo A-8850.
Jaromír Nohavica má šušlavý hlas, ale menej. Hrá viac vecí. Nie je pod dekou.
To som počúval 16 bit/44,1 kHz.
Pokiaľ niekto zachytí rozdiel medzi nabíjaním batérie a jej úplným odpojením od energie, môže ho použiť. Ja som to nezachytil. Buď je MPPT tak dobrý, alebo mám obmedzené uši.

Mal som k akumulátoru Rubycon ZL 2,2 mF/25 V x 5 ks. Čo by malo stačiť na DAC a Setop Box Motorola.
Hral dobre, ale...
Kemet PEH200 100 mF/25 V/100 kHz/-3 dB Low ESR, ESL hrá brutálne na basoch, ešte lepšie, krátke a rýchle.
Na stredoch hrá vlastne všetko (asi), aj veci ktoré som nepočul. Teraz si už nemôžete popliesť saxofón a klarinet. Sykavky sú ešte normálnejšie.
Viac vecí hrá, ale netlačí sa do priestoru bližšie k Vám. Takto hrá málo kondíkov.
Perfektne hrajú bicie. Kopák je väčší, ale má rozlíšenejší zvuk. Malé bubienky sú teraz úplne v pohode. Činely sú fantastické, aj v komplexných pasážach.
Hlasy sú takmer živé.
Aj blbšie nahrávky sú rozlíšenejšie a majú viac priestoru.
Hovoril som, že zdroj je dôležitý. Veď je dané, že keď máme akékoľvek lampy, tranzistory, nebudú hrať, keď zdroj má šitné kondenzátory. Treba uzavrieť kruh prúdu, kondíkom. Až vtedy bude zapojenie hrať. Toto platí pri zdroji DC, AC (s transformátorom).
Takmer nikto mi neverí.
Híkajúci občan je síce spokojný. Ale, keď by počul skrutkovacie kondíky, nechápal by.
Veď to, že nepíšu v pdf Audio, to neznamená, že sa nemôže použiť. Takéto kondíky sa používajú na AC motory, zváračky, náročné napájacie zdroje. No a čo?

Foto, svetlo. Som začiatočník.

Panasonic DMC-FZ18, Triopo MX-1327, Triopo B-3, foto stan 120 cm, 2 x žiarivka E27 85W/400W denné svetlo 5500K, 5000 lm.
Panasonic DMC-FZ18 je priemerný. Pri svetelnosti 5,0 – 6,3 má dobrú ostrosť. Objektív medzi 40 mm a 200 mm má dobrú tvarovú stálosť a ostrosť.
Spolu s foto stanom 120 cm, 2 x žiarivka E27 85W/400W robí fotografie maximálne s časom S = 0,5 s. Čo je dobre, keďže viac ako S = 1 s, keď sa už vytvára viac šumu. Panasonic DMC-FZ18 je citlivý na šum, to znamená, že maximálne ISO 100.
Treba vyvážiť bielu, čo sa Vám odvďačí normálnymi fotografiami. Ak máte cukríkové fotografie, potom to treba normalizovať v Menu.
Triopo MX-1327 som vybral kvôli 32 mm nohám, 3 sekciám. Výsledkom je dobrá stabilita.
Triopo B-3 je dosť stabilný a zvládne až 7 kg v reáli. Podľa Review www.traumflieger.de. Hlava je v stabilite hodnotená, ako 84 %. Čo je pre mňa výborné hodnotenie, hlavne keď mnohé viac krát drahšie, boli horšie. Jeden čudlík s číslami mohol byť vynechaný, keďže guľa nie je celkom guľa. To znamená, že pri zmene pohybu je potrebné použiť dve ruky.
Na moje účely, 12 x za rok, to vyhovuje.
Fotenie s bleskom a difúzorom na ňom je lepšie, ako blesk bez neho. Výrazne menej je odleskov a svetla je viac.
Fotenie s foto stanom je super. Je bez odleskov a svetlo je difúzne. Ak ste videli foto od profesionálov, tak zhruba takéto je to svetlo.

Naše banky, iné spoločnosti, pokrytci, mafia

Sa pokúšajú nás zdierať.
Ako? Jednoducho, pokiaľ ste neznalý zákona, tak to urobia. Asi ich nerozčuľuje, že robia zlo.
Však páni a dámy, ktorí sedíte na najvyšších kreslách.

Tí, ktorí sú za prepážkami, sú väčšinou tiež pokrytci. Čo by neurobili v rámci zvýšenia postu. Veľké Ego.

Odporúčam Vám choďte do toho, aj s právnikom. Aj keď Vám strhnú 30,- €, za niečo, čo by nemali.
Na to sa spoliehajú, že keď suma neprekročí 200,- €, tak ju suverénne strhnú.
Keď ste, ako ja, po nejakom úraze, tak ešte viac. Však on je mrzák, takže aj jeho mozog bude taký istý.
Vedomie mám obmedzené, ale podvedomie mám ešte viac spojazdnené.
Mám skúsenosti s FIO, OTP, VUB. Pokrytci.

Telecom je jedna z najväčších spoločností v oblasti komunikácie. Naozaj?
Prečo potom k nám domov posielajú neodborných majstrov? S SDS-Plus robia rýchlo, a vznikne jedna diera, ktorá nemá účel. Nakoniec som si musel vypýtať ešte aj zásuvku na optiku.
Nechcel som SMS, MMS "zadarmo". Z ničoho nič mi poslali vo faktúre SMS, MMS +7,- €. Možno si hovoríte, že no a čo, tých 7,- €, je v poriadku. Ide o to, že som nechcel SMS, MMS "zadarmo", 7,- €. Hlavne ide o princíp. Okrem toho ja posielam niekoľko SMS za mesiac.
Nechcem s nimi mať komunikáciu, len preto, aby som mohol vytvárať s PC (nie živý človek) dobré hodnotenie. Hovno.
Veľké Ego, pokrytci.

Ľudia, len preto, že sa Vám snažia niečo natlačiť, to nemusí byť pravda.
Jednoduchí, hluční sa spájajú v nejakom svete, ktorý je za cyklením bludom. Hlavná vec, že je Vás 95 %.
Keď som bol malí, ešte som to nechápal. Ale ma to nenechalo, však budem múdrejší.
Teraz sa konšpiračné teórie, veľké Ego, pokrytectvo a väčšina ľudí, ktorí chodia do kostola, stretli v za cyklenom blude.
Zem nám dáva na frak. Lebo sme hlúpy.

Ešte aj dnes by Diogenes odpovedal na otázku: "Prečo nosíš tú lampu? Plytváš zbytočne olejom a ešte si aj na smiech", že "Musím ju nosiť, pretože hľadám skutočného človeka. Zatiaľ som ho nestretol. Poznávam mnoho ľudí, ale tí nosia masky, všetci sú pokrytci".

Fico - SMER - Off

Mečiar odišiel. Teraz je na rade Fico - SMER, ktorý je tiež horší, ako šimpanz. Kto ho bude voliť, je tiež horší, ako šimpanz. Velikánske Ego.
Choďte voliť.

Cirkus. Vidíte akí sú tí, ktorí sa vyberú tam kde majú väčšie Ego.
Takže väčšina z nás má veľké Ego a potrebujú klamstvo, aby sa mali dobre. Šimpanzy.
Navyše ešte volili fašistov. Asi ste zabudli, aké to je keď Vám odnesú niekoho do koncentráku, tam si s ním robia čo chcú, až zabijú. Kde je napísané, že iba židov odniesli. Kde je napísané, že sa to nerobí dodnes. Zatiaľ bežne robíme jeden druhému zlo. Takto sa to začína.

Zistil som, že starecká demencia sa veľmi ťažko identifikovateľná. Veľké Ego im vadí zájsť k psychiatrovi. A preto sú medzi nami dementní ľudia. Najhoršie je to, že svoje vymyslené nápady hovoria iným. Iní povedia, že je to pravda.
Takto sa tvorí strana dementných.
Čo myslíte prečo Mečiar, Fico oslovujú práve týchto so stareckou demenciou.
Jedna babka povedala druhej. A nie je to pravda.

Práve kvôli týmto psychickým problémom by im mali odobrať možnosť voliť. Je jedno, či majú dôležitú funkciu, robia kravaťákov, lekárov, mechanickích pracovníkov,...

Keď majú veľké Ego, tak by nám nemali vládnuť.
Mali by si uvedomiť, že vládnuť väčšine, znamená oveľa viac, než sa tváriť dôležito v médiách.
V opačnom prípade dôjde k revolúcií.

Keď hovoria Angličania, že Američania sú hlúpi, majú pravdu. Len pozor, ale aj väčšina Angličanov je na tom rovnako. Väčšina glóbusákov sú hlúpi. Len to, že väčšina hlúpych je za niečo, to neznamená, že majú pravdu. Už keď nič iné, tak Zem, a tá je nasratá. Všetko zlo (dobro) si zaslúžime, búrky, potopy, suchá,...
Človek sa musí zmenšiť.
To, že sme v nejakom Budhizme, Kresťanstve, Islame,..., neznamená automaticky, že robíme dobro. Hlavne keď sa vždy dostaví Ego.
Aborigéni nemali žiadne veľkolepé domy pre Boha. Ale vždy si rozumeli aj s prírodou. Keď mali ísť do púšte, vždy si to premysleli. Kompas nemali, ale využívali hviezdy. Ohnivá voda, ktorú sme im dali, ich takmer poslala do preč. Asi pred 40 tisíc rokmi, boli v Austrálií.
Keď niekto má o čomsi voliť, by nemal mať obrovské Ego, nemal by mať o veciach klamlivé informácie, teda nesmie biť hlúpy. Je to jednoduché, keď niečo neviem, tak si poviem, neviem. Prvé znamenie, že cyklenie sa stráca. Je to ďaleko lepšie, ako "Jedna babka, povedala druhej".

Viem, ako sa mohlo stať, že Tramp sa stal prezidentom.
Veľká väčšina Američanov sú hlúpi až sprostí, horší, ako šimpanzy.
Kto má jedny z najväčších skleníkových efektov? USA. Preto sa im deje často tornádo.
Boh nepotrebuje pomoc, on vie čo s nami. Buď sa zmeníme, alebo nebudeme.
Nezabudnem na takmer vyvraždenie indiánov. Bizón,...
Veľké Ego.
Prečo išiel srať Titanic ku dnu 4 km?

Autisti, nevedia klamať. Preto majú s nimi ich rodičia problém. Rodičia sami so sebou. Hluk od Autistu a ešte viac od jeho rodičov, viem je to ťažké. Preto by sa mali utiahnuť do rodinného domu s okolím aspoň 10 m od okolitých domov.
Autista sa potrebuje niečím zamestnať. Maľovaním, skladaním, matematikou, fyzikou,... Čo ho baví.
Ale sú tu aj tí, ktorí potrebujú opak, ticho.

Človek sa zmenší, Ego aj vlastný hluk až do podvedomia a nemyslieť

Zober niekoho, komu môžeš veriť, so sebou mimo civilizácie - Matrixu. Nebrať žiadny alkohol. Z neho veľa riešime, hlúposti až po Off, zabíja ducha.
Človek sa zmenší, Ego aj vlastný hluk až do podvedomia a nemyslieť, nech by sa dialo čokoľvek, nikto ti v tej chvíli neublíži - podvedomie. Pozor na efekt predného mozgu so zadným - cyklovanie. Podvedomie je až tam, kde nič neriešime. Viem je to ťažké, ale dá sa to. Niekto dostáva oznamy hneď, niekto až po určitom čase.
Ak to nepríde na prvýkrát nevadí tak to príde nabudúce. Ego je silné, ale dá sa poraziť aspoň na chvíľu.

Cyklovanie nášho mozgu je aj na National Geographic "Prověřte svúj mozek". Pokiaľ nevieme, či je niečo pravda, buďme radšej ticho. Veľké Ego a primitivizmus a hulákanie.

Vedel(a) si o tom, že Albert Einstein bol autistom.
Napísal vetu, že Ego = 1/vedomosti. Matematicky vyjadrené, mal pravdu.
Z každej oblasti sa stretneme blízko Bohu. Niekomu to trvá aj 10 000 životov. Hlavne, keď nerobí nič. Väčšina z nás.

Dlho som rozmýšľal prečo sú medzi ľuďmi takí, ktorí robia ostatným zlo. To čo povedal pred 2 tisíckami rokov Ježiš: "Oni nevedia, čo činia" a naši predkovia ho ukrižovali. Ono to nie je celkom pravda. Keby som uvažoval nad efektom predného mozgu so zadným – cyklovanie, je vcelku nemožné aby sa všetko čo človek napáchal bolo dobré. Stredovek bol (je) nahovno a je otázka aj jeho ukončenia. Človek je vcelku pohodlný a niekoľko dobre zorganizovaných žije nad úrovňou tých pohodlných. No a čo s tými čo rozmýšľajú? Sú mimo priemeru, tak ich osekajú ba až zabijú. Týmto hovorím pán Démon. Je jedno či sú z komunizmu alebo kapitalizmu, či bezdomovci, kravaťáci, vedúci marketingu či až prezidenti. Nerozmýšľajú o tom, že zlo a peniaze nikde neodnesú po smrti? Nevedia o tom, že sa narodia na tom istom mieste odkiaľ odišli, na Zemi alebo v ešte väčšom hovne? Aspoň keby dali pokoj, ticho, zakaždým robia stres, baví ich to – Démoni.
Matka príroda sa už stretáva s Démonmi často. Čo myslíš kto vyhrá či príroda alebo človek 666.

Každý na čo má, ani menej ani viac. Veď predsa sme najšťastnejší práve na tej správnej úrovni.
Veď bežné poľnohospodárske činnosti sú aj teraz na vrchole, veď neviem ako ty, ale ja musím niečo zjesť každý deň. Keď je to z prírody je to normálne, radšej dám za menej viac peňazí, ale nech to chutí ako má.

Jeden múdry človek raz povedal: "Pre múdreho má mlčanie hodnotu odpovede". Euripides.
Ľudia si ho doberali: "Prečo nosíš tú lampu? Plytváš zbytočne olejom a ešte si aj na smiech". Mystik im vravel: "Musím ju nosiť, pretože hľadám skutočného človeka. Zatiaľ som ho nestretol. Poznávam mnoho ľudí, ale tí nosia masky, všetci sú pokrytci". Diogenes

Boh, aspoň tu mu tak hovoríme, sa spýta: "Čo si sa naučil?".

PC Windows XP – čistenie registrov, pasívny Antivírus, aktívny Antivírus - končím s upgrade 2016 05. 01.

Čistenie registrov systému má význam pre zmenšenie o súbory, ktoré až vadia Windowsu – hlavne COM & ActiveX. Tie spôsobujú brzdenie systému. Ba, až pasívny Antivírus. Čo vlastne znamená, že aktívny Antivírus nehlási nič. Ale vlastne, každý kto vie o čom má byť ten ktorý Softvér, už cíti že v ňom je chyba.
Napríklad mail na Google robí hovadiny, tak je to týmto. Softvér robí s html, trebárs robíte s Dreamweaver 8 alebo umiestňujete html na www stránku, program robí blbosti, tak je to týmto. Pri umiestňovaní stránky na www, mi najviac pomohol FlashFXP, má veľa vecí a aj "SFTP Šifrovaní".
Ak robíte v Office bežné veci, tak je to ok. Ak len trochu vážnejšie veci, tak je problém.
Čistenie registrov, najlepšie spolu s programami COMODO System Utilities, jv16 PowerTools. Je vhodné každý program si pred nastaviť, aby ste neprišli o niečo, čo je potrebné. jv16 PowerTools pomôže vymazať ďalšie registre. jv16 PowerTools príde vhod, keď je treba vyčistiť registre manuálne. "Nástroje registrov\Vyhľadávač registrov".
V závislosti od hardvéru je dobré keď Windows nabehne do 120 s. Najlepšie je keď sa Windows otvorí do 60 s. Ak to trvá od 3 minút vyššie máte v ňom aktívny či pasívny vírus. Toto platí pri aplikovaní všetkých čistení registrov do systému a ich používaní pri pridaním alebo odoberaním akéhokoľvek programu.

To sa už nedá urobiť nič bez zlých Hackerov?
Použite šifrovanie aj s možnosťou šifrovania HDD. Treba použiť software od niekoho kto má kamennú adresu. Aby bola malá šanca, že aj tam funguje Hacker. Ak budete skúšať ten ktorý program, tak na PC na ktorom bude možné prípadne Windows obnoviť.

Firefox,...
Treba urobiť update tiež na html, pokiaľ máte iný software ako Explorer. Je nutné urobiť zálohu a unistall programu.
Ak máte, tak restart, čistenie registrov a následne install nového html (Firefox, SeaMonkey,...).
Doteraz som mal Operu, no skúšal som poslednú a zistil som, že je úplne nová. Ale nie je pre mňa.

Firewall
Mám nainštalovaný Comodo Firewall (100 %, http://www.matousec.com/projects/proactive-security-challenge/results.php) a predsa mám poplach ale menej často. Pozor pri jeho inštalovaní môže spôsobiť, že Windows už nenaštartuje. Preto je dôležité všetko zálohovať pred jeho inštaláciou. Mne sa nestalo. Je pravdaže som prešiel všetko hore popísané.
Treba odstrániť niektoré nepotrebné súbory, alebo aj Hacker súbory. "Firewall\Pravidlá sieťovej bezpečnosti\Pravidlá programu\Vyčistiť" a "Defense+\Dôveryhodné súbory\Vyčistiť" (dvakrát sa pozrite či máte – "Vyčistiť").
Tu máte moje najlepšie nastavenia COMODO Pokročilá nastavení - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 a 08 pre väčšinu PC. Ak máte novší alebo nový Windows XP tak potom 0910, čo je do blba. Až potom pripojiť do internetu.
Použite ešte raz inštalačku a môžete odobrať všetko okrem Comodo Firewall.

P.S.: Hackery chodia do našich PC ako domov a jedine čo nám ostáva je update. Nie vždy to je jednoduché, napríklad uTorrent má poslednú verziu zavírusovanú. Ak už sa stalo, je potrebné ho odinštalovať, restart a následne vyčistiť registre. Posledná, ktorá funguje 3.3 (bulid 29126).

Pre skúsenejších v oblasti registrov
Niečo sa Vám nezdá a Antivírus nič nehlási. Skúste RootkitRevealer a Runscanner. Vypnúť Web od internetu a reštart PC. Potom naštartujte soft a sledujte čo Vám nahlási. Pred samotným vymazaním je potrebné vedieť čo robíte.
Veľkú pomoc Vám pomôže Paragon Hard Disk Manager Professional, ktorý príde vhod keď Vám predchádzajúce programy nahlásia Rootkit. Alebo keď potrebujete DOS ešte pred pre inštalovaním. Vie totiž uložiť súbory aj z havarovaného Windowsu na CD, DVD, USB a ostatné HDD.

Pozor na AdwareAway, Argente Utilities, Auslogics Registry Cleaner, Baku (po určitom čase spomaľuje systém), CCleaner (Rootkit), CleanMyPC - Registry Cleaner, Glary Utilities, Puran Utilities, Registry First Aid (podľa Spybot-S&D, obsahuje Spyware), RogueKiller (chce sa pripojiť ku klávesnici a monitoru, podľa Comodo Firewall), SlimCleaner, SlimDrivers (spojenie s Microsoft, ha-ha, Démoni), Toolbox (IObit), Unlocker (systém chodí plynulejšie a rýchlejšie, Babylon, ApplicUnwnt@#17dvgmrmdfork), Wise Care 365 (.rhk, .oda súbory vymazať), je v nich Malware, či iný problém. Náhodou som vyskúšal Malwarebytes Anti-Malware. Bude potrebné manuálne vyčistiť aj Registre.

Pokiaľ máte v PC vírusy alebo Hackery, je vhodné zmazať aj "Obnovenie systému". Nezabudnite vypnúť internet. Aspoň 2 až 5krát reštart a potom spustiť "Obnovenie systému" na HDD C:\.
Tiež je vhodné vyčistiť Ovládací panely\Brána firewall systému Windows\Výjimky.

Ak máte v systéme Antivírus a Firewall, ktoré neriešia prístup do internetu pri štarte a vypnutí systému, alebo to neviete, tak modem zapojte do rozbočovača so spínaním. Až po štarte systému pripojte modem k 240 V. Nezabudnite modem vypnúť pri reštarte alebo Off. "Ta - dá", väčšina Hackerov sa do PC nedostane.

Tak je tu čas zaplatiť za Anti Vírus a Firewall. Už je to nad moje chápanie mozgu, potrebujem kľud. Vybral som Anti Vírus a Firewall s AV – Comparatives.

Windows by mal byť OK. Ak Vám to pomohlo, som rád.

Neviem prečo to neriešia v spoločnostiach Windows a v programoch už v generovaní.
Neviem dokedy chcú Démoni takto fungovať, zvlášť keď sledujem túto spoločnosť.

PC Windows 7 Ultimate 64 bit – čistenie registrov, pasívny Antivírus, aktívny Antivírus - 2015

Nový Windows 7 je naozaj lepší a rýchlejší ako XP. Kvôli RAM som využil 64 bit verziu. Môže byť až 16 GB, 32 GB, 64 GB a 128 GB, podľa MB. Na moje účely postačuje 2 x 2 GB alebo 4 x 2 GB. Tu je obrázok Benchmark.
Hrám aj hry Richard Burns Rally a od Simbin. Je ťažké ale reálne.
Aj HDD som vymenil za SSD (Read 550 MB/s a Write 520 MB/s, Sata 3) na Sata 2 – teoretická rýchlosť je 300 MB/s. Reálna chodí do 270 MB/s. Ak HDD chodí do štartu X s tak SSD to urobí za 20% s. Tu sú obrázky Benchmark, 2, 3, 4.
Bez pretaktovania celého PC. Pretaktovanie má negatívny vplyv na spotrebu (25% a viac), plynulosť chodu celého PC, po niekoľkých rokoch elektrolyty vysychajú. Netreba zabúdať na teplo v lete, teplomer mi ukazoval 30 – 32 C v izbe.

Software zadarmo miesto Aida, Everest je HWMonitor. Má všetky teploty, Fan (otáčky) a Clock. Akurát nemá grafy a Benschmark CPU. Benschmark CPU má RealTemp 3.70, je zadarmo. A navyše sa neinštalujú.

Čo som zistil o ventilátoroch?
Už v minulosti som si všimol, že nie jedno koľko CFM fučí cez mriežku skrinky a cez rebrovaný hliníkový chladič. Noctua je jedna z mála firiem, ktorá to zvýrazňuje pri ventilátoroch. Napríklad keď má ventilátor nejaký odpor, rebrovaný hliníkový chladič, tak sa výrazne musí zvýšiť mmH2O. Na rebrovaný hliníkový chladič by mal byť 2 mmH2O a viac. Naopak pri umiestnení cez mriežku skrinky by mal byť do 1,5 mmH2O. Len takto bude tichý. Pokiaľ použijete viac ako 2 mmH2O, cez mriežku skrinky, tak bude fučať viac, ale bude aj hlučnejší, ako v papieroch.
Na rebrovaný hliníkový chladič sa optimálne použije ventilátor "Vortex". Inak povedané aspoň 20 cm sa využije rovnobežný prúd vzduchu. Tak sa uplatní cca Delta -2C.
Takže, privítal by som fučanie a hluk do vzduchu aj do rebrovaného hliníka. Hlavne sa znormalizovať. Takto by to bolo lepšie, pre nás bežných používateľov.
Veda o ventilátoroch sa deje vždy.

Pri použití ventilátorov 4Pin PWM je potrebné použiť teplotnú sondu s ventilátorom v najvyššej výške, keď využívate Y kábel. Tak dosiahnete cca -2 stupne Celzia relatívne.
Pri nákupe ventilátorov je treba vziať do úvahy ich toleranciu +- 10% až - 40% z RPM (otáčky), častejšie je to menej. Aj z tohto dôvodu je nutné použiť na PWM, ten najvyššími otáčkami, CFM. Pri 3Pin, 4Pin PWM si môžete otáčky vyskúšať na Motherboard. Software Vám ukáže aké sú otáčky, RPM.
PWM využíva viac otáčky ventilátora, než teplotu. Keby to bolo opačne, tak by sa Vám pri nedostatočnom fúkaní stalo, že by ventilátor šiel na maximálny výkon a nestačilo by to. Nebolo by potrebné byť termickým fyzikom, aby bolo treba využiť väčšie CFM.
Pred 20 rokmi mi nešlo do hlavy, prečo bol PWM viac náchylný na teplotu, ako TC. Teraz to už viem, za tým je treba brať do úvahy nerozumných výrobcov. Možno už teraz sú lepší. Keďže už aspoň umožnia nadstaviť úroveň teploty v BIOS.
Druhou cestou je nastavenie 12 – 7 – 5 V. Čo je manuálne a nedostatočné. Predstavte si, že idete od mašiny a tá sa rozhodne pracovať. Antivírus, či iná opička. A problém je tu.
Som za TC, PWM, čo je automaticky a oveľa viac bezpečné. Navyše v prípade, že PC nepracuje, nejdú ani ventilátory na plno. Lepšia životnosť.
Optimálne je použiť do 21 dB(A) a je treba počítať z - 40% RPM pri teplote 22C v izbe. Kvôli teplotám cca 30C v izbe. Tu stačí aj bitúmen na steny PC.
Pokiaľ použijete do 25 dB(A), potom je nutné použiť Sorbothane na steny PC. Len takto budete mať tiché PC aj pri maximálnom vyťažení.
Platí to s grafikou do 150W. Najvýkonnejšie grafiky už budete bohužiaľ počuť. Zatiaľ. Keď dáva zdroj viac ako 400W, tak ten fúka 30 – 35 dB pri 22C v izbe. Bez použitia bitúmenu alebo Sorbothane na stenách PC. Zdroje PC Corsair a Seasonic sú relatívne tiché a dobré. Navyše pri malom odbere (menej ako cca 250W) sa ventilátor netočí. Účinnosť je 90% a viac.
Dôležitý je aj šum brumu, ktorý vychádza z motora. Preto je vždy vhodné namiesto skrutiek použiť gumové, silikónové antivybračné vložky.
Dobrou fintou je antistatický sprej. Je možné vyčistiť lopatky ventilátora. Pred tým je potrebné ich vyčistiť stlačením vzduchom.
Takto získate čistejšie ventilátory a vyššiu životnosť.
Je vhodný aj pretlak vzduchu, pri štartovaní PC. Dosiahnete to jednoducho dva ventilátory idú dnu cez prachové filtre a jeden smerom von. Podmienkou je na všetkých troch ventilátoroch rovnaké CFM, prúd vzduchu. Takto zabezpečíte čo najmenej prachu vo vnútri PC.
DEMCiflex Magnetic Fan Dust Filter je proti prachu prenikajúcemu do PC. Prichytí sa magneticky alebo je treba časť prilepiť na nemagnetický materiál. Filter sa vždy dá jednoducho odstrániť a vyčistiť. Je to najlepší filter, ktorý má vysokú účinnosť na prach a vzduch ním prechádzajúci. Potom je nutné filter čistiť raz za 14 až 30 dní.
Ak máte nejaké hlučné ventilátory, tak môžete pred ne umiestniť zenerovu diódu 5,1V/5W, ON Semiconductor. 12 - 5,1 = 6,9V. Tá umožňuje 3 až 5 ventilátorov, maximálne 1A. Na rozdiel od odporu má cca 5,1V od 0.01A do 1A.
Často sa stáva, že ventilátoru stačí znížiť napätie o 1 až 2 V. Problém je v tom, že pri maximálnom otáčaní sa výrazne zvýšia rezonancie na jeho lopatkách. To spôsobuje hluk. Hlavne pri lacných smetiach. Pre dané zníženie sa použijú diódy v sérií 1 až 3 ks. Napríklad 1N4007, 0,6V/0,1A, maximálne 1A. Zenerova dióda pre 4,7V a menej, má príliš veľkú zmenu napätia v závislosti od prúdu.
Dnes sa väčšinou do PC skriniek dáva plech 0,3 až 0,5 mm. Je to preto, aby sa End User tešil, že má ľahkú skrinku. Je to veľká chyba, taká skrinka vibruje a preniká šum z vnútra.
Keď Vám to vadí, treba nalepiť na vnútorné strany oceľový pozinkovaný plech o hrúbke 1 – 1,5 mm. Na bočné steny tak pridáte cca 2 x 2 kg, cca 500 x 500 mm. Normálna skrinka má rozmer Midi alebo Big Tower. Nohy sú gumové alebo Sorbothane.
Keď budete mať len plech 1,5 mm, bez bitúmenu alebo Sorbothane, tak budete mať odvod tepla aj cez skrinku.
Ak Vám stále preniká šum, tak môžete použiť Sorbothane 3 mm.
Mám Tinnitus a mám problém s hlukom. Pri priemernej Grafike (upravený ventilátor) mi nerobí problém bez umiestnenia bitúmenu alebo Sorbothane na stenách. Teplota mi klesla -3C relatívne. Skrinka má cca 20kg, no a čo. Ale nehučí.

Nové, 2018 05. 16.
Prečo Vám Motherboard (System) klesne s teplotou, keď ide CPU na 100 %? Je veľmi často problém v tom, že ventilátor chladí okrem CPU aj blízko umiestnený Motherboard - chladič s teplotou. Ventilátor fúka na niečo, čo nemá. Je veľmi vhodné tomuto zabrániť. Napríklad papierom, plastom,.. s teplotnou odolnosťou viac, ako 100C. Motherboard majú chladiť len ventilátory na PC skrini.
Teraz už budete mať teplotu správne a navyše o -3 až -5 C nižšie. Celková teplota PC skrine.
Pokiaľ budete mať v miestnosti 30C, bude treba na 2 ventilátory (PC skriňa) aspoň 100 m3/hod/ks. Veľkosť ventilátorov 120 - 150 mm. To bude vyhovovať do 300 W. Keď budete potrebovať 600 W, bude potrebné využiť až 4 ventilátory 100 m3/hod/ks. Pri tichom fúkaní ventilátorov (do 23 dB) do 45C PC skrine, pri teplote izby do 30C.
HDD a SSD musia byť pri ventilátore, aby sa ich teplota nedostala nad 40C ani pri teplote izby do 30C.
Pri použití viac, ako 2 ventilátorov na PC skrini, je dôležité aj nevyrábať zbytočné turbulencie. Napríklad tu je video. Všimnite si, že sa snaží vyrobiť vo vnútri skrine, pretlak vzduchu. Čo je super. Po slovensky povedané, vždy je vhodné dostať čo najrýchlejšie teplý vzduch von zo skrine. Preto mu to funguje, lebo je vzduch lepšie tlačiť, ako ťahať. Naopak, ako sa snažia mnohí, aj výrobcovia. Ego, pokrytectvo.
Preto by mali byť ventilátory do vnútra typu "Vortex". Potom sa aj turbulencie znížia. Von zo skrinky môžu byť obyčajné ne "Vortex".

Napríklad, mám od roku 2008 ventilátory Noctua PWM a ešte fungujú. Potichu. Denne fičia asi 12 hodín. Stoja viac, ako bežná konkurencia, ale MTBF 150 000 hodín robí svoje.
"Nie som taký bohatý, aby som si mohol kúpiť ten najlacnejší".

Nové, 2018 05. 16.
Teplo vodivá pasta Grizzly Kryonaut, 0,0032 K/W, 12,5 W/mK, -250 až +350 C, elektricky nevodivá. Neschne, ako u väčšiny výrobcov, ktorí používajú pastu na 2 až 5 rokov. A potom je tranzistor teplejší a teplejší.
Dá sa ľahko odstrániť, na rozdiel od kovových teplo vodivých. Má len asi o +1C vyššiu teplotu, ako kovové pasty. Vývoj napreduje.

Ak Vás rozčuľuje okno Windows 10, tak je tu ľahká pomoc. Firewall má možnosť (nie každý) zakázať túto možnosť, GWX.
Windows sa snaží o update za každú cenu. Ale pozor, niektoré karty a software nie sú kompatibilné.

Čistenie registrov systému má význam pre zmenšenie o súbory, ktoré až vadia Windowsu – hlavne COM & ActiveX. Tie spôsobujú brzdenie systému. Ba, až pasívny Antivírus. Čo vlastne znamená, že aktívny Antivírus nehlási nič. Ale vlastne, každý kto vie o čom má byť ten ktorý Softvér, už cíti že v ňom je chyba.
Napríklad mail na Google robí hovadiny, tak je to týmto. Softvér robí s html, trebárs robíte s Dreamweaver 8 ("Overený vydavateľ") alebo umiestňujete html na www stránku, program robí blbosti, tak je to týmto. Pri umiestňovaní stránky na www, mi najviac pomohol FlashFXP ("Overený vydavateľ"), má veľa vecí a aj "SFTP Šifrovaní".
Ak robíte v Office bežné veci, tak je to OK. Ak len trochu vážnejšie veci, tak je problém.
Čistenie registrov, najlepšie spolu s programami COMODO System Utilities, jv16 PowerTools, O&O RegEditor. Všetky sú "Overený vydavateľ". Je vhodné každý program si pred nastaviť, aby ste neprišli o niečo, čo je potrebné.
jv16 PowerTools pomôže vymazať ďalšie registre. jv16 PowerTools príde vhod, keď je treba vyčistiť registre manuálne. "Nástroje registrov\Vyhľadávač registrov".
O&O RegEditor je zdarma. Funguje s registrom podobne, ako jv16 PowerTools. V prípade potreby je možné uložiť register. Keď systém zlyhá, dá sa register obnoviť.
V závislosti od hardvéru je dobré keď Windows nabehne do 120 s. Najlepšie je keď sa Windows otvorí do 60 s. Ak to trvá od 3 minút vyššie máte v ňom aktívny či pasívny vírus. Toto platí pri aplikovaní všetkých čistení registrov do systému a ich používaní pri pridaním alebo odoberaním akéhokoľvek programu.

Firefox,...
Treba urobiť update tiež na html, pokiaľ máte iný software ako Explorer. Je nutné urobiť zálohu a unistall programu.
Ak máte, tak restart, čistenie registrov a následne install nového html (Firefox, SeaMonkey,...).
Doteraz som mal Operu, no skúšal som poslednú a zistil som, že je úplne nová. Ale nie je pre mňa.

Na Internet Explorer, Firefox,... je vhodné použiť Sandbox, Virtuálna plocha,... Nikdy neviete na čo narazíte. Keby dačo, obnovíte Sandbox, Virtuálna plocha,... a je to.

Nové, 2018 11. 30.
Firewall
Je dôležité nastavenie Windows 7 Firewall aj napriek tomu, že máte iný.
Ak máte nainštalovaný Comodo Firewall 64 bit (97 %, Matousec). Pozor pri jeho inštalovaní môže spôsobiť, že Windows už nenaštartuje. Preto je dôležité všetko zálohovať pred jeho inštaláciou. Mne sa nestalo. Je pravdaže som prešiel všetko hore popísané.
Treba odstrániť niektoré nepotrebné súbory, alebo aj Hacker súbory. "Firewall\Pravidlá sieťovej bezpečnosti\Pravidlá programu\Vyčistiť" a "Defense+\Dôveryhodné súbory\Vyčistiť" (dvakrát sa pozrite či máte – "Vyčistiť").
Tu máte moje najlepšie nastavenia COMODO Pokročilá nastavení - 01, 02, 03, 03 - 2 (dočasne, Windows Update, iné inštalácie,...), 04, 05, 06, 06 - 2, 07 a 08 pre väčšinu PC. Ak máte novší alebo nový Windows 7 tak potom 09, 1011 čo je do blba. Až potom pripojiť do internetu.
Použite ešte raz inštalačku a môžete odobrať všetko okrem Comodo Firewall.

Ďalší Firewall je Privatefirewall. Je tiež zdarma. Má 88 % na Matousec, pri 64 bit.
Umožňuje zablokovať takmer všetky zlé veci z internetu.
Napríklad je možné ho nainštalovať na polo pokazený systém, keď Comodo Firewall už neide nainštalovať. Systém ešte pôjde.

Ktorý Firewall je lepší?
Ak inštalujete na nový systém, tak Comodo. Podmienkou je, aby ste doma nemali zlé veci. Napríklad Crack. S tým si neporadí, je to Software. Nie je inteligentný. V tomto prípade sa vývojári rozhodli systém spomaliť až zastaviť. Možno sa zobudíme. Je to na nás, čo s tým urobíme.
Pokiaľ je systém starší, tak Privatefirewall. Systém ide rýchlejšie a plynulo. Crack som už nemal v systéme. Aspoň mnou nainštalovaný.
Aj tak je Windows nutné pre inštalovať. Vtedy budete mať istotu, že programy robia to čo majú.

Po vyčistení Firewall mi PC funguje rýchlejšie. Je potrebné všetko, čo Vám vadí, nutné zablokovať. Nie je to však taká sranda. Najlepšie je, keď ste vo Firewall, skúsenejší.
A to o dosť. Mám DDR2 PC-8600 (DDR2-1066) a pred tým mi fungovali asi na PC-5300.
Mimochodom, keď sa hráte hry, či pracujete na grafike, je najlepším hardwérom pri zrýchľovaní PC, práve DDR. Presnejšie jej rýchlosť.

Pre skúsenejších v oblasti registrov
Niečo sa Vám nezdá a Antivírus nič nehlási. Skúste RootkitRevealer a Runscanner. Vypnúť Web od internetu a reštart PC. Potom naštartujte soft a sledujte čo Vám nahlási. Pred samotným vymazaním je potrebné vedieť čo robíte.
Veľkú pomoc Vám pomôže Paragon Hard Disk Manager Professional, ktorý príde vhod keď Vám predchádzajúce programy nahlásia Rootkit. Alebo keď potrebujete DOS ešte pred pre inštalovaním. Vie totiž uložiť súbory aj z havarovaného Windowsu na CD, DVD, USB a ostatné HDD.
Ak máte problém s PC stále, máte problém s First Hard Disk Track a Master Boot Record. Toto vyriešte s Paragon Hard Disk Manager Professional s Sheduled Task, "Run at user logon". Všetky HDD. Majte čistú hlavu, 2 krát sa pozrite čo je v okne napísané, radšej pomaly. Potom môžete spokojne dať reštart.
Ak je pre Vás zadarmo prioritou, tak Paragon Partition Manager 14 Free a Paragon Backup and Recovery 14 Free. Obsahujú výrazne menej vecí, ako Paragon Hard Disk Manager Professional. Ale vedia sa dostať do DOS ešte pred pre inštalovaním. Vedia totiž uložiť súbory aj z havarovaného Windowsu na CD, DVD, USB a ostatné HDD.

Dávno, v roku 2004, som nainštaloval Microsoft Office 2003, zadarmo, Crack. Do dnes sa neaktivuje žiadny Firewall, Antivirus.
Dosť ma rozčuľovalo, že systém mi občas blbol, aj keď som "nemal vírus". Tak som ho odinštaloval, a je to. Je treba použiť Comodo Rescue Disk na Rootkit MBR HDD. Systém funguje rýchlejšie a nevyrába hlúposti.
To znamená, že ak vo Vašom systéme je nejaký Crack, tak nikdy neviete, či je v ňom aj vírus.
Za to nemôžu Firewall, Antivirus, keďže oni môžu nájsť len to, čo im niekto povie, musí to ísť cez nich.

Neviem, či sú v Spybot-S&D, Spybot Anti-Beacon, Hacker, vírusy. Ale Comodo Rescue Disk...iso mi nešiel bootovať. Tak som ich odinštaloval. Bolo potrebné vymazať aj registre a súbory z HDD vyčistiť manuálne.

Nové, 2018 11. 21.
CCleaner ma nasral, má v sebe Rootkit. Aj napriek tomu, že je "Overený vydavateľ". Comodo mi už dávno povedal, že u nich nefunguje "Overený vydavateľ". Mal pravdu.
Pokiaľ mu nedáte možnosť dostať sa na internet, Rootkit v PC nie je. Pamätajte na internet. Potom už máte Rootkit doma. PC terorista. Piriform vyhlasuje, že na 64 bit nemá šancu. Hovno. Mám 64 bit a mal som Rootkit.
Majú https. Problém je v tom, že ak vedome na ňu umiestnenia Rootkit, tak k nám príde domov. Https nie je múdry, robí presne to, čo má.
Už nikdy viac Piriform. Ego, dve tváre, pokrytectvo,...
Virustotal má zo všetkých Anti vírusov, výstup OK. Na vyskúšanie Rootkit, je potrebné inštalovať reálne a pripojiť na internet. Až tak sa zobrazí Rootkit. Najlepšie s reštartom.
Sem tam mi spôsobil stratený jeden HDD a spôsoboval väčší hluk, traktor. Hlavne pri kontrole anti vírus.
Ani Avast Free, Kaspersky 2015 (50,- €), Comodo Security Premium 10 Free ho neodhalili.
Až Comodo Cleaning Essentials Free mi ho odhalil. Ale manuálne. Toto je cena zadarmo.

Pozor na AdwareAway, Argente Utilities, Auslogics Registry Cleaner, Baku (po určitom čase spomaľuje systém), ByteFence, CCleaner (Rootkit), CleanMyPC - Registry Cleaner, Glary Utilities, GOM Player, PrivaZer, Puran Utilities, Registry First Aid (podľa Spybot-S&D, obsahuje Spyware), Remo MORE, RogueKiller (chce sa pripojiť ku klávesnici a monitoru, podľa Comodo Firewall), SlimCleaner, SlimDrivers (spojenie s Microsoft, ha-ha, Démoni), Toolbox (IObit), Toolwiz Care, TotalUninstaller, Unlocker (systém chodí plynulejšie a rýchlejšie, Babylon, ApplicUnwnt@#17dvgmrmdfork), Unreal Commander (Rootkit), Wise (.rhk, .oda súbory vymazať), je v nich Malware, Rootkit, PUP či iný problém.

Niektorý z týchto, je za Rootkit MBR HDD, SSD. Je v DOS pred systémom, takže antivírus ani Firewall nič nehlásia.
Ak ste si vyrábali CD, DVD,.. na takomto systéme, bude pravdepodobne Rootkit aj na nich. Ide o obraz disku systému. Nie je to až také zlé, len je nutné nerobiť MBR disku.
Pokiaľ sa Vám niečo nezdá, tak potom odporúčam pre inštalovať Windows. Rootkit môže fungovať na všetkých softwaroch, aj keď už nie je na MBR diskoch. Ide o to, že ak raz vbehne do systému, tak ho pošahá. Len je to v tom, či si to uvedomíme. Nie je podmienkou, či procesor maká 1 - 100%, keď nič nerobí.
Comodo Rescue Disk...iso si stiahnite z Comodo, z ich stránky. Treba zvoliť MBR. Potom Rootkit jednoducho zmažete.
Ďalšou variantov je Kaspersky Rescue Disk, z ich stránky.
Pozor na software, ktorým tvoríte obraz disku, môže byť v ňom Rootkit.
Musíte si byť istý, že vo Windowse nie je Rootkit. Pomôže Comodo Rescue Disk.
Pri inštalácií Windows je potrebné najskôr použiť Comodo Rescue Disk.

Pokiaľ chcete zadarmo antivírus a Firewall, je tu možnosť Avast a Comodo.
Avast má možnosť zakázať reklamy, sociálne siete, čo urýchli čas na www.
Je vhodné zadať heslo. Hacker sa môže pozerať.
Comodo je najlepší Firewall. Na www je potrebné ísť cez virtuálnu plochu. Nezabudnite vymazať "Obnoviť kontajner". Je vhodné zadať heslo. Hacker sa môže pozerať.
Je treba rátať s tým, že toto nie je doblba. Na doma to stačí.
Vo Windowse je nutné zmeniť používateľa z "Administrator" na "Štandardný". Budete mať menej právomocí, ale aj Hacker. Windows vydrží 2 až 4 krát dlhšie. Nesmiete mať Malware, Rootkyt,... už doma.
Ak chcete používať hry, je nutné použiť druhý Windows na druhom PC. Optimálne bez prístupu na www.

Náhodou som vyskúšal Malwarebytes Anti-Malware. Bude potrebné manuálne vyčistiť aj Registre.
Unlocker som nainštaloval hneď do Windows 7, a to bola chyba. Ako rýchlo chodí systém, je treba zistiť iba s bezpečnými programami. Nie s Malware, vírus.
Napríklad VirusTotal zistí, že je v programe málo Malware, vírusov. To znamená, že 45 antivírusov je v pohode, ale 5 antivírusov nie je v pohode, treba tomu venovať pozornosť. Problém je v tom, že výrobca si myslí, že jeho antivírus je dobrý, ale nie je. Trebárs Kaspersky hovorí, že v Unlocker nie je vírus, ale Comodo hovorí, že áno. Po odobratí Unlocker, štart programov je na 1/2 až 1/4 pôvodného času, plynulosť chodu je lepšia, RAM je o 1/3 menej. RAM 8GB bohato postačuje aj na 100 otvorených strán internetu. Aj keď nepoužívate HDD - RAM.
Ak máte Alcohol 120% vo verzií Crack, tak máte vo Windows neviditeľného jazdca. Robí malé veci, Antivírus a Firewall sú ticho. Časom máte pošahaný Windows. Máte síce dobrý Firewall, ale je len pre End User na doma. Ako sa k Vám dostane? Vy sami ho doma nainštalujete a problém je hotový.

Nové, 2018 11. 18.
Ako zabezpečiť PC čo najlepšie?
Všetky inštalačné súbory spakovať pomocou Rar, Zip,...

Windows si všetko niekam zapisuje. Ak je niekde vírus, Malware aj v prípade, že máte nejaký Antivirus, Firewall, tak sa vírus, Malware môže zapísať.
Preto je nutné, aby v inštalačnom súbore nebol žiadny vírus, Malware. Ak je už súbor nainštalovaný, je nutné aby bol vymazaný inštalačný súbor exe, msi,... ešte pred reštartom. Spakovaný súbor Rar, Zip,... ostáva.
Comodo Cleaning Essentials je zadarmo a vie sa pozrieť aj do spakovaných súborov. Aj napriek tomu, že mám Kaspersky Total Security, našiel Trojan (2 ks), Malware (18 ks) v Rar a Zip.
Comodo Cleaning Essentials Free funguje lepšie, ako ostatné Rootkit. Po prvé sa hneď pozrie na reštart. Tam sa pozrie, ako to vyzerá v DOS asi na 1 s. Potom sa pozerá na RAM, HDD MBR, registre, skryté súbory, Zip, RAR,... vo veľkom Windowse 32 – 64 bit. A hlavne menej energie, elektriny.
Reštart v DOS je len v úplnej kontrole. V ostatných kontrolách vidí menej a funguje len vo Windowse 32 – 64 bit.
Je nutné urobiť zmeny v službách (Services) Windows 7. Našiel som http://itnavody.sk/. Pre istotu to treba urobiť ešte pred štartom systému na www, modem Off.
Proti účinku Hackerov. Oni sa totiž dokážu dostať cez Automatic, Manual Services, k vášmu PC.
Zároveň získate viac RAM a následne rýchlejší systém.
Aspoň je treba urobiť Remote Registry - Disabled.
Vývojári vo Windows, by mohli fungovať opačne. Pokiaľ nie je treba, tak služby nechať Disabled už na DVD Windows. Tak by sa zbytočne nerozčuľovali užívatelia PC nad ich rozbitým systémom. Hlava 22, cyklenie.
Vždy budú Hackeri o krok vpred.

Najlepšie je použiť heslo aj na BIOS. Vždy hrozí, že Vás napadne Rootkit.

Nové, 2018 12. 02.
Pozor! USB,... je treba skontrolovať na Rootkit.
Najčastejšie bude v USB "System Volume Information".

Pokiaľ ste USB pripojili k PC až po štarte, dá sa "Formátovať". Potom budú ostatné HDD, SSD v poriadku.
Takmer vždy, keď USB odíde niekam inde, a pripojí sa na PC, je v ňom aj Rootkit.
Veľká väčšina PC, má aj Rootkit. Máloktorý anti vírus rieši automaticky aj Rootkit.

Nové, 2018 11. 16.
Dobré je si všimnúť, čo zahlási Windows, pri inštalácií.
Ak zahlási, že "Vydavateľ – Neznáme", ide o neovereného vydavateľa. Okno je oranžové. Môže spôsobiť Malware,... Nie je Malware,... v ňom (väčšinou), ale tretia strana, na Vašom SSD, HDD, USB, na nete,... Software si nekontroluje CRC, SHA a môže sa s ním vyblázniť vírus, Malware,... Preto je vhodné sa pozrieť, čo robí s Vašimi súbormi.
Pokiaľ zahlási, že "Overený vydavateľ", môžete si byť istý na 99 %. Okno je modré. Software si kontroluje CRC, SHA.
1 % je viacmenej určené pre platobné účty, veľké firmy,...
"Overený vydavateľ" – okno je modré. Pred Software je akoby tehlová stena, ktorá ho zabezpečí pred vírusom, Malware,... Teoreticky na 100 %, doma.
Je tu aj Comodo, ktorý Vám aj napriek "Overený vydavateľ" (Windows) povie, že CCleaner.exe nie je overený u nich!? Našťastie sa to deje len pri máloktorých Software.
Pokiaľ chcete ísť dopredu a rovno, treba hore popísané brať vážne. Na miesto veľa ikoniek od "Vydavateľ – Neznáme". Nehovoriac o Crack.
Utrpí Vaše Ego, pokrytectvo,... Ja viem, že v Software nemám vírus, Malware,... Naozaj? Keď budete rozbíjať svoj počítač, kvôli nervozite, tak si spomeňte na „geniálny Software“.
Hackeri nie sú hlúpi. Nepríjemné je, že väčšinou sú zlí. Dobrých je málo. Väčšinou ich platia spoločnosti.
Čím sú procesory, SSD,... rýchlejšie, tým rýchlejší je nenápadný chrobák – vírus. Máme srdce, mozog v smútku.
Práve preto sa zobuďte a neinštalujte všetko z www.
Prvým šifrovaním je https, ktoré funguje dynamicky na internete – PC. To znamená, že medzi dve strany, sa nemôže pripliesť tretia strana (Hacker). Blbé je, že to funguje len na internete.
Vo Windows, Mac, Linux, Unix by to šlo tiež. Alebo sa mýlim?
V druhej svetovej vojne bola jedna žena, ktorá to vyriešila. Dynamické šifrovanie (heslo sa mení) si hlupáci uvedomili, až o desiatky rokov. Vysielačky pre vojakov, mobily,...

Prečo má Comodo Home málo informácií na mnohých uznávaných www? Pretože Comodo sa venujú viac firmám.

Potrebujete vyskúšať Software, bez možnosti zapísať niečo do registra?
Existujú rôzne možnosti. Sandbox, Virtuálna plocha,... Potom sa veci obnovia a register je pôvodný.
Niekedy to neide. Anti vírus, iné,... Alebo chce reštart, čo logicky nie je možné.

Pokiaľ máte v PC vírusy alebo Hacker, je vhodné zmazať aj "Obnovenie systému". Nezabudnite vypnúť internet. Aspoň 2 až 5krát reštart a potom spustiť "Obnovenie systému" na HDD C:\.
Tiež je vhodné vyčistiť "Ovládací panel\Všetky položky ovládacieho panela\Windows Firewall\Obnoviť predvolené".

Ak máte v systéme Antivírus a Firewall, ktoré neriešia prístup do internetu pri štarte a vypnutí systému, alebo to neviete, tak modem zapojte do rozbočovača so spínaním. Až po štarte systému pripojte modem k 240 V. Nezabudnite modem vypnúť pri reštarte alebo Off. "Ta - dá", väčšina Hackerov sa do PC nedostane.

Nové, 2018 09. 25.
Po mnohých rokoch som musel www stránku previesť na UTF-8 z Windows-1250.
Pred niekoľkými dňami, som zistil, že slovenské znaky mi zobrazuje s chybnými znakmi. Začal som pátrať a na www som zistil, že by bolo vhodné prejsť na UTF-8. Písali v roku 2010.
UTF-8 kódovanie je dobré na všetky jazyky. Aby aj v Japonsku,... ju mohli korektne zobraziť. Aj v prípade, že je občan neschopný previesť "kódovanie textu".
Neviem prečo som ho nepoužil už skôr. Teraz sa všetky www stránky kódujú UTF-8.
Dreamweaver 8 a PSPad (Freeware, Český) pomôžu pri konvertovaní.
Pozor! Niektorý software robí chyby. Najskôr si html skopírujte a až keď je bez chyby, tak konvertujte originál. Najlepšie bude, ak ho dáte na server a stiahnete ho späť. Tak, ako si ho stiahne ktokoľvek.
Ak z nejakého dôvodu nezobrazí text správne Váš prehliadač, pošlite mi mail.

LCD monitor k PC musí byť aspoň 1920 x 1080, do 2 ms rýchlosť odozvy. Normálny obraz aj pri pohyboch v hrách a pri filmoch. Nekupujte prvý zdola, je najlacnejší a vydrží málo. Môj Philips 21 palec 1920 x 1080 (2011, 150,- €) stále funguje.
Potom treba vypnúť Clear Type. Takto si užijete normálny obraz. Vaše oči budú v pohode a už nebude treba po niekoľkých rokoch použiť okuliare. Takýto LCD funguje ako CRT monitor, s tým že má aj v rohoch ostrý obraz.

Väčšina kravatových marketingáčov a iných zlorobičov dosť!

Nové, 2018 02. 23.
Kúpil som prvé žiarivkové lampy Philips v roku 2008, v Nay. Zapol som ich a boli dobré až kým neodišli.
Teraz prišli na trh LED žiarovky, netušil som, že skoro všetky LED nie sú dobré. Po dlhodobom zapnutí (cca 2 hod.) mi spôsobujú problém s očami, blikajú. Pri zváraní elektródou som mal podobné skúsenosti, keď som párkrát videl priamo elektrický oblúk bez zváracej kukly. Prvé LED som kúpil LED Lumen a teraz som kúpil Panasonic, sú trochu lepšie no stále mi spôsobujú problémy. Tak som Googlil na www a zistil som, že väčšina LED má tento problém. Pozeral som priebehy na osciloskopoch a boli dosť hrozné. V porovnaní s klasickou vláknovou žiarovkou, ktorá svietila takmer tak ako slnko. Dokonca ani 50 Hz jej nevadilo, keďže vlákno je rozpálené na dlhšiu dobu ako 50 Hz. LED žiarovky sú dobré tie, ktoré majú v sebe transformátor, ktorý napája LED nižším napätím ako 230 V, najlepšie 50 V + kondenzátory. Sú väčšinou stmievateľné, majú horšiu účinnosť, sú trochu drahšie.
Posledné, ktoré som skúšal boli LED Philips a Pharox, sú dobré cca 4 hodiny. Takže, keď potrebujete na dlhšiu dobu, už nevyhovejú, kazia oči a bolí ma hlava. Nakoniec som ostal pri žiarivkách Philips, ktoré majú takmer rovnakú účinnosť a dá sa nimi svietiť 24 hodín/deň, oči sú v pohode.
Kvôli 3,- Eurám čo výrobcovia ušetria na LED, by nedokonalé výrobky mali stiahnuť z trhu, hneď.
Dokonca rýchle blikanie má vplyv aj na stres, čo teraz po mozgovej porážke nepotrebujem.
"Nebezpečenstvo záchvatov, rovnako ako bolesti hlavy, únava, rozmazané videnie, únavu očí a tvorbu pracovných rozptýlení ako potenciálnych vedľajších účinkov chvenia".
"Nadviazanie na bolesti hlavy a migrény. Ešte horšie je, že niektoré SSL žiarovky intereagujú so stmievačmi spôsobom, ktorý vytvára svetelný záblesk pri frekvenciách je známe, že indukujú epileptické záchvaty".
http://www.ledlighting-eetimes.com
Platí pre väčšinu LED žiaroviek do roku cca 2015.

Nikola Tesla a Edison by sa potešili
LED Filament
sú dobré tie, ktoré majú veľký závit, napríklad E27. Pretože tam sa vmestí zariadenie konštantného prúdu (Constant Current). Navyše toto zariadenie má nízku teplotu a cenu. Keďže nemá žiadny spínaný zdroj, tak ho nemôžu výrobcovia pošahať. LED Filament žiarovka môže byť aj na miestach, ktoré sú na to citlivé.
Dobrá LED Filament žiarovka má blikanie 0 % - 5 % (0 % je výborne). Klasická žiarovka má blikanie 8 %.
Ak už ste zakúpili LED Filament žiarovky s blikaním, tu je návod ako to urobiť bez otvorenia žiarovky. Najprv treba umiestniť poistku T 0,5 A, do série odpor 4R7/2 W, potom Graetzov mostík aspoň 1 A. Zaň odpory 2 ks 39 Ohm/2 až 3 W paralelne, výsledne 19,5 Ohm. Za nimi 100 mikroF/400 V medzi + a -. RC člen spôsobí, že zvlnenie je na úrovni kapacity cca 170 mikroF. Pri spotrebe 10 W je zvlnenie 0,2 %, pri 100 W je zvlnenie 2 %. Na kondenzátor medzi + a - umiestnite odpor 470k/2 W. Pred toto zariadenie 2 kolíkovú vidlicu s káblom a zaň zástrčku na kábel. Celé zariadenie do plastovej krabice a pre istotu prilepiť silikónom Ceresit CS 26 aspoň 5 mm od kraja plastu. Lepšie než banovať pri prípadnom požiari.
Tento Graetzov mostík s RC členom môže ísť do 100 W maximálne, cca 10 ks LED Filament žiaroviek.
Pozor pri manipulácií sa pracuje s 240 V striedavým napätím a DC napätím 340 V.
Ak máte rozdelené ističe na zásuvky a svetlá zvlášť, ako to má byť, je to v poriadku. Potom svetlá pôjdu na DC napätie 340 V. Treba zvoliť odborníka na úpravu HDS, ističe – svetlá. Ten vloží za 6, 10 alebo 16 A istič, Gretzov mostík napríklad GBPC 3510/35 A. Treba ho pripevniť na plech kvôli chladeniu pri veľkých prúdoch. Pri odbere 16 A je príkon max. 30 W. Zaň na + vetvu vloží NTC Ametherm SL32 5R020. Potom medzi +- vloží kondenzátor s dlhou životnosťou cca 150 uF/400 V/100 W. Na jeho kontakty umiestni odpor 160k/2 W a svetelnú LED diódu. Približne pôjde diódou 2 mA. Príkon bude 0,7 W trvale. Keď zhodíte istič alebo vypadne prúd, bude sa napätie postupne znižovať až k nule za 2:00 minút/150 µF a 20:00 minút/1500 µF. Pri spotrebe 10 W je zvlnenie 0,8 %, pri 100 W je zvlnenie 8 %. Podľa veľkosti príkonu W aj viac kondenzátorov. Pri používaní NTC Ametherm SL32 5R020 je maximum kapacity 240 VAC: 3,473 µF.
Väčšina LED žiaroviek alebo aj žiariviek fungujú bez problémov. LED žiarovky, ktoré majú v sebe transformátor, nefungujú vôbec.
Pre istotu treba zistiť či všetky zásuvky fungujú stále 240 V striedavých.
Hotel Abu Dhabi funguje na podobných svetlách.

Dosť je takých ľudí čo robia zlo okolo seba. Človek 666, ktorý sa často tvári ako milujúci a na druhý deň vám medzi rebrá strčí nôž. Konečne by sa už mohli zožrať navzájom. Je jedno z akej skupiny sú a koľko majú peňazí, ba dokonca je jedno v akom ste príbuzenskom vzťahu. "Veď mi sme dobrá rodina, veď to tí ostatní robia zlo". Často to tak nie je. Sme horší, ako zvieratá! Na toto nám nikto nedal väčší mozog!
Zem sa na človeka 666 pozerá neutrálne. To znamená, že keď budeme naďalej robiť zlo, tak nás zo seba zmätie.

Potrebujem pokoj a ticho. Akusticky to znamená dynamický rozsah do 40 dB cez deň a v noci do 20 dB. FM rádio je v pohode, chodí do 10 dB. CD a DVD ma občas vystresuje hlavne pravú stanu, ktorá vtedy sa pohne i keď to sám nechcem. Najhoršie sú na tom ľudia, ktorí majú dynamický rozsah až 120 dB.

Nie všetky tabletky sú pre Vás dobré

Po určitom čase mi začalo byť z niektorých tabletiek nevoľno. Z niektorých som zaspal až natoľko, že som sa pocikal. Z ďalších som zasa bol v režimoch ani alebo ani. Ak doktori nevedia, čo mi majú dať, tak radšej nič. Mal som mozgovú príhodu, čo nemajú dostatočne zdokumentované.
Teraz mám len tie, ktoré mi pomáhajú a nerobia nič v oblasti psychológie.
Keď som sa vrátil, vadilo mi, že všetci klamú a veľa hovoria.
Sú to uvedomelejší šimpanzy.
Deti do 3 rokov ešte nevedia klamať. Potom sa začne fungovanie rodičov a systému. Ťuťuli, muťuli, zlatko či zdrobneniny. A je to v riti. Deti majú deti.

Mám čaj Pu-Erh a Rooibos. Pu-Erh mi dáva dobrý pocit a robím trebárs na PC, mikropájke... Rooibos obsahuje množstvo minerálov a nemá obsah kofeínu. Mne spôsobuje uvoľnenie až sa mi dobre spí.

Od dieselových k benzínovým

Od dieselových motorov
Moderné nafťáky sú už dnes relatívne kultivované a menej smrdia, než tie pred pár rokmi. Pri presune z bodu A do bodu B v meste môže mať diesel výhodu väčšieho krúťáku (Nm) v porovnaní s benziňákom. Aby však bolo auto dostatočne živé, musí byť motor aspoň 1.9 TDi. Menší motor nemá dostatočný výkon ani krútiaci moment. Menší motor by bol fajn, ak by auto malo hmotnosť do 800kg, čo väčšina dnešných áut nespĺňa. Motor 1,9 TDi je ako tak vyhovujúci aj na okreskách a diaľniciach, pri predbiehaní, s naloženou rodinou bez naháňania sa. Ak už teda musí byť diesel tak aspoň 1,9 TDi a najlepšie systém Common Rail druhej generácie. Systém Pumpa – Dyse je síce použiteľný, no je menej kultivovaný, ako Common Rail a stále nemá vyriešené traktorové klepanie. Musím však priznať, že posledná verzia klepe menej, než staré diesely. No zatiaľ z hľadiska hluku vyhráva Common Rail druhej generácie. Smola len, že VW Group Common Rail druhej generácie zatiaľ nemontuje.
Za päť korún Mercedes sa podaril vo firme Volkswagen, diesel. Tak im treba, keď sú hlúpy.
V osobných automobiloch je dnes už sprostosť diesel. Čo ušetríte na palive, ktoré sa už znenazdajky, predáva za 1:1, v porovnaní s benzínom, tak následne vyvalíte za filter pevných častí. Ušetríte akurát tak hovno. Okrem toho smrdí diesel, skoro ako Avia. Nečudoval by som sa, keby ťahač mal menej splodín vo výfukových plynoch. A navyše ide v kuse veľa km. Vydrží aspoň 1000 000 km s tým istým motorom.
Prečo majú záchrancovia väčšinou benzín? Lebo musia ísť zachraňovať hneď a rýchlo. Diesel trpí pri takomto zaobchádzaní oveľa viac ako benzín.

k benzínovým
Ak si sem tam radi zajazdíte svižnejšie s otáčkomerom cez 5 tisíc, alebo nechcete mať pri častom predbiehaní pocit, že sedíte v traktore, vyhráva jednoznačne benzínový motor. Pre začiatočníkov v pohode stačí 1,6 so športovým naladením – viac, ako 100k a 140Nm. Dôležitou súčasťou takejto hračky je športový podvozok. Určite nevyhovie podvozok z bežných verzií áut. Rýchle auto musí byť stabilné a komunikatívne, to znamená, že keď sa blíži hranica fyzikálnych zákonov, auto vám to dá vedieť včas a nie nafúkaním Airbagov, ako to robia bežné hračky. S dobre vyladeným podvozkom sa dobre zvládajú zákruty a brzdenie aj v kritických situáciách. O kúpe výkonnejšej hračky by mali rozhodovať vaše šoférske skúsenosti a nie peňaženka. Predpokladám, že ste natoľko uvedomelý-lá, že nebudete benevolentne ohrozovať svoj ani životy ostatných, len preto že neviete skrotiť silné auto, alebo musíte byť na prvom mieste pred červenou na svetlách.
Kvalitné auto a veľa šťastných km na ceste.

Nové, 2018 02. 18.
Oleje do motora a prevodovky sú jedny z najlepších Shell Rotella T6 5W-40 (-51 C) a Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (-42 C).
Pretože niekoho napadlo, že olejový film, musí byť na styčných plochách aj pri maximálnom zaťažení. Inak povedané, je olej viac priľnavý, adhézny.
Potom bude teplota na nižšej úrovni, hlavne kvôli stratám. Následne bude viac energie odovzdávať kolesám. Budete príjemne prekvapený, keď klepanie a celková hlučnosť sa zníži. Je to dané aj tým, že pri studenom štarte, už nebude fungovať kov na kov. Ani pri zohriatych súčiastkach.
Ak ste mali iný olej, treba sa pozrieť na olej skôr, ako po 15 000 km. Asi po 2 000 km. Pretože čistí viac, ako normálne oleje. Tak isto je treba vymeniť olejový filter.

Alebo treba pred novým olejom, použiť olejové spláchnutie (Oil Flush). Je jasné, že pôvodný olej je ešte vo vnútri. Pri teplote 90 C, na maximálne 3 - 15 minút, pri naštartovaní. Až po spláchnutí, dať do motora nový olej. Takto eliminujete 1 várku oleja a olejového filtra, ktorá bude štartovať už v čistejšom motore.
Pozor, toto je na špinavý motor s polotekutým olejom. To ešte Oil Flush zvládne.
Ak máte motor zanedbaný, olej obsahuje lak a veľké mechanické nečistoty, je nutné motor rozobrať a mechanicky vyčistiť. Určite nie Oil Flush. Ten v tomto prípade pohne mechanické nečistoty a upchá malé otvory v olejovej sústave. Predídete tým katastrofickým poruchám motora.

Amsoil Signature Series 5W-50 (-48 C) a Amsoil Manual Transmission & Transaxle Gear Lube 75W-90 (-54 C). Má podobné vlastnosti, menej strát pri studenom štarte a dlhšiu životnosť.
Nezanedbateľnou vecou je ešte menej koksovateľný výsledok. Napríklad turbo sa otáča rýchlosťou 200 000 ot/min a vtedy môže toto prísť vhod.
Je sranda, že neodporúčajú žiadne vylepšovátka pre olej. Ak je dobrý olej, tak aj malá zmena v zložení chémie, môže spôsobiť, že výsledkom je horší olej.

Dobrý olej sa pozná podľa filmu medzi styčnými plochami aj v maximálnych otáčkach. Zároveň musí byť čo najviac klzký. Čo nie je až taká sranda.
Väčšina olejov 0W-XX sú veľmi riedke a majú nižšiu vrstvu filmu medzi styčnými plochami. Sú síce ešte viac šetrnejšie na spotrebu paliva. To platí pre niektoré vynikajúce oleje. Ale zasa budú trpieť klzné časti. Príde servisný zásah skôr. Na koniec nič neušetríte.
Preto som vybral 5W-40. Ak vyberiete 5W-50, tak bude vhodný aj na teplotu okolia asi 50 C.
"Four Ball Wear Test" je vlastne o skúške, ktorá určuje koľko mm sa zoderie z ocele za určitý čas a tlak. Napríklad ASTM D4172. Táto informácia je pravdivá. Na rozdiel od mnohých na www, ktoré uvádzajú väčšinou híkacie informácie.
Prečo sa neuvádza bežne k oleju? Pretože všetci výrobcovia olejov a mazív nám klamú, sú pokrytcami. Veď žijeme v kapitalizme. V tomto zasranom systéme ide o zisky pre veľmi malú skupinu.
Preto je nutné každý konkrétny olej si dobre preštudovať. Aby sa Vám nestalo, že olej 0W-30 bude oveľa horší, než 10W-50. Pričom oba sú od jedného výrobcu.
U profesionálnych pretekárov, kamiónoch, baniach,... sa pokrytectvo nachádza len málo. Preto tu nájdeme len dobré oleje. Väčšinou.
Všetko so všetkým súvisí.

Na novom aute sa dá natiahnuť výmena oleja na 30 000 km. O výmene po 75 000 km sa dá hovoriť iba teoreticky. Veď olej je lacnejší, ako servis motora, prevodovky, diferenciálu,...
Keď sa vozíte pri vysokých otáčkach, tak by výmena oleja a filtra, nemala byť problém už po 10 000 km.
V dnešných "múdrych" autách a motocykloch, by mohli do olejových častí, vsunúť nejaký snímač na hustotu, opotrebovanosť, klepanie,... Nie len sledovať 30 000 km, aby sme potom mohli híkať. Čo ak sa olej opotrebuje už oveľa skôr?
Medzi olejom a spalinami je len piest s krúžkami. Vždy je medzi nimi nejaký priesak. Záleží od kvality materiálov a od oleja. Preto je treba olej brať vážne!

Magnet pre čistenie oleja? Najskôr som sa čudoval. No po preštudovaní olejových filtrov sa už nečudujem. Problémom je, že filter musí fungovať aj pri teplotách -30 C. Vtedy prepustí mikroskopické čiastočky ocele. Kvôli čiastočkám ocele, je naťahovanie času oleja nad 30 000 km, úplne scestné. Ak sa chcú hrať na km, nechajte to na ich motory.
Magnetické časti sa montujú na skrutku výpuste alebo na olejový filter.

Olejový filter Amsoil má len 20 um filtráciu. Normálny olejový filter má až 60 um filtráciu.
Je možné kúpiť aj olejový filter s 2 um filtráciou. Akurát bude za 50 – 150,- €. Tu sa predpokladá, že užívateľ je motorovo schopný. Ide o profesionálnych pretekárov.
Alebo aj na najťažších strojoch Caterpillar, Liebherr,.. v baniach. Šofér už nemusí byť motorovo schopný. Má na to veľký počet budíkov a LCD. Ak sa nepozerá aj na budíky, tak motor väčšinou prestane fungovať. Ešte pred väčším servisným zásahom.
Treba povedať, že čím menej um má filter, tým viac sa upcháva. Záleží od kvality oleja. Preto je nutné chybu oleja brať vážne. Radšej si nechajte vyskúšať prietok oleja. A nie povedať, že počítač zas hlási blbosti.

Zdá sa mi, že väčšina z Vás funguje v materiáli, ako za päť korún Mercedes. Tak zostaňte doma a počítajte peniaze.

Čo tak vyrobiť elektrické ohrievacie telesá na všetky olejové časti? Motor, prevodovka, diferenciál,... Najlepšie vo výrobe. Nadstaviť ho na -20 C, vtedy už sú všetky oleje tekuté. Aby čo najrýchlejšie boli kovové časti v olejovom filme.
Aby ste potom rozschodili motor, musí byť akumulátor v dobrom stave. Pokiaľ sa motor rozbehne hneď, môže byť akumulátor v horšom stave. Hneď po naštartovaní, je dobre motor nechať bežať v otáčkach 1/2 maximálnych/minútu po dobu 2 sekúnd. Po dosiahnutí teploty olejov -20 C, môžete ísť. Po dosiahnutí teploty motora na 90 – 100 C sa môžete ponáhľať. Takto sa zníži opotrebovanosť olejov aj súčiastok.
Pozor pri teplotách menej, ako 10 C, sa kapacita akumulátora zmenšuje.
Teplota akumulátora sa pohybuje podľa teploty okolia, alebo pri prudkých záťažiach. A stým fungujú aj "Charge Voltage", "Float Voltage". Smerom k nižším teplotám je to viac V, čiže sa priblíži kapacite 100%. Normálna teplota je 25 C. Od teploty 25 C smerom hore, sa V znižujú. Akumulátor je nelineárny zdroj prúdu, chémia.
Pre čo najvyššiu životnosť je dobré mať externý teplotný snímač na akumulátore a počítač. V takomto prípade bude akumulátor vždy na asi 100%. Vždy keď je akumulátor vybíjaný, je ho treba nejaký čas nabíjať.
Namiesto výhod typu opičiek, by mala byť táto základná. Optimálne v každom aute,...
V autách by toto pomohlo pre výrazné zlepšenie životnosti batérií. Napríklad v solárnom zdroji to bežné je. Možno aj kvôli 2 – 3 násobnej cene akumulátora.

Už dlhé roky takto fungujú pri nižších teplotách, ako -50 C, jednoduchý ľudia v odľahlých krajinách. Zapália oheň pod motorom a vo väčšine prípadov sa motor rozbehne.
Pozor, neskúšajte to na moderných autách. Veľa krytiek, na spodku, je z plastu. Potom by ste oheň skúšali posledný krát.

Treba sa o motor, prevodovku, diferenciál,.. seriózne starať.

Prevodové oleje a mazivá pre ručné stroje

Nové, 2018 03. 25.
Z hrôzou som zistil, že aj drahšie stroje obsahujú mazivá len na približne 20 hodín, alebo 2 roky. Potom začnú mazivá schnúť. Až sa prevody zadrhnú.
Mazivo je dôležité, ako pri aute motorový a prevodový olej. Bez nich má auto obmedzenú životnosť.
To isté platí aj o uhlových brúskach, kotúčových pílkach, vŕtačkách aj SDS Plus,...
Vlastne všetko, čo má otáčky viac, ako 2 000/min. Aj motorové ložiská, ktoré sa otáčajú často 10 000 až 40 000/min. Väčšinou obsahujú len srandovné mazivo.
Loctite LB 8101 (-30 až 170 C), olej - tuk. Má Lithium a je priľnavý, adhézny, odoláva odstředivým silám na vysoko rýchlostných mechanizmoch. Produkt chráni pred prenikaním vody, má vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu a vysokému tlaku. Časom sa nevytvrdzuje. Nezanedbateľnou vecou je aj menej ruchu, šumu.
Môžete zobrať aj iný, ktorý je priľnavý, adhézny. Musí mať dlhú životnosť. Najčastejšie je to mazivo na reťaze motoriek.
Pozor, nenatlačte celú prevodovku mazivom na 100 % objemu. Je to ako pri autách, tam sa odporúča maximálne do polovice. Aby olej, mazivo nefungovalo, ako brzda, pri teplotách -40 až 150 C. Každé mazivo, olej hustne (viskozita) k nízkym teplotám a mierne zväčší objem k vysokým teplotám.
Čas je dôležitý pre nové mazivá. Je potrebné namazať celé styčné plochy súkolesia a prebehnúť ich ručne. Potom sa nechá prevodovka stáť v kľude po dobu približne 10 minút. Až potom stroj zapnúť a vyskúšať ho na maximálnych otáčkach. Preto, aby sa mazivo stihlo molekulárne prichytiť na prevody. Môžete mať mazivo priľnavé, adhézne, ale keď je stroj hneď v maximálnych otáčkach, tak sa mazivo rozletí mimo prevodových zubov. A tým je priľnavý, adhézny systém výrazne obmedzený.
Pokiaľ máte obmedzené skúsenosti s mazivami, tak to radšej dajte niekomu skúsenejšiemu. Vyvarujete sa tým horšiemu mazadlu, ako máte v mašine.
Po určitých skúsenostiach s uhlovými brúskami, odporúčam mať Kick Back Stop. Vyvarujete sa tým poruchám prevodov, zraneniam,... Napríklad, ak ho nemáte, potom sa môže kotúč, pri odletení, zastaviť v 200 l plechovom sude! Pozrite si video na www. Až vtedy Vám dôjde, že máte v rukách potencionálnu zbraň.
Práve preto by som rád videl Kick Back Stop, na všetkých mašinách. Reálna cena je cca +20,- €.

Osobný výťah 250 kg

Pokiaľ máte osobný výťah 250 kg, cca 30 – 40 rokov, má okolo seba pletivo, a ktorý sa často kazí, treba skúsiť mazivo Den Braven – Nestékavé mazivo, výťahy, pánty,... (reťaz je na fotke). Extrémne kĺzavé a odpudzuje prach aj vodu. Pred použitím vždy potrepať 30x.
Zavolať výťah. Z ľavej strany vonku pri pletive sú elektromagnety. Pohyblivé časti je treba mazať s Den Braven – Nestékavé mazivo.
Vo vnútri, ak je treba, premazať aj tyčové teleso 12 mm, na každom poschodí.
Viem, mali by to robiť výťahári, ale oni nerobia preto, lebo nevedia alebo naschvál. Keď dôjdu, urobia akože údržbu, za 3 minúty sú preč.
Veď každý seriózny opravár vie, že keď niečo drhne, musí to mazať.
Ale nie WD 40, ktorá spôsobí za niekoľko dní ešte väčšie drhnutie. Je na zahrdzavené spoje. Rozoberacie mazivo.

Alkohol a veci s tým súvisiace

V alkohole má byť ethylalkohol. Pokiaľ je v ňom aj neželaný methylalkohol, môžete dopadnúť ako českí užívatelia Alkoholu s obsahom methylalkoholu. Horšie videnie až smrť.
Ako jednoducho zistiť, či obsahuje alkohol neželaný methylalkohol. Nalejte do kávovej lyžičky trochu z alkoholu a následne ho zapáľte. Ak je oheň modrý, je to v poriadku. Ak je oheň žltý až oranžový, tak alkohol nepite.
Pokiaľ si chcete byť isto-iste istý, treba zájsť do labáku.

Inzercia

Inzeráty môžete zasielať na môj mail, dĺžka doby uverejnenia - 6 mesiacov

Predám

Kúpim

Neplatte platobnými kartami - zdržujete život, okrádate sa o slobodu a odďaľujete zánik "Matrixu"!

Neplatiči

Pozor na tieto bytosti:


Jaro Juriš
Zvláštne znamenie: arogantný záhorák
(možno sa zobudíš a nebudem musieť doplniť ostatné dáta)
K 12/2012: 1080,- €

Štefan Danič
Priekopnícka 30, Bratislava
r. č.: 821121/XXXX
tel.: 0904 820 168
Bytový podvodník

(c) 2002 Design by Martin Prokop